Welcome

Теплый пол своими руками

Теплый пол своими руками. Теплый пол на даче с водяным обогревом. Как сделать своими руками.

Пол теплый водяной, который подключен от централизованного отопления или котла, идеально подойдет для обогрева частного дома или дачи. Мы расскажем все об укладке теплых полов в домах с бетонными и деревянными перекрытиями, начиная от расчета материала до выбора и укладки напольного покрытия.

О комфорте использования теплых полов говорить не приходится, этот вид обогрева очень популярен в частных домах, так как эффективен и имеет высокий КПД. Несмотря на то, что этот вид работ не намного сложнее, чем другие, связанные с обустройством максимального удобства и комфорта собственного жилища, немногие знают, как сделать теплый пол от отопления своими руками.

Рассмотрим теоретические и практические вопросы, связанные с самостоятельным расчетом и обустройством водяного обогрева пола в небольших помещениях жилого или офисного типа.

Подготовительные работы и расчет материалов

Такая ответственная работа, как монтаж теплого пола своими руками должна начинаться с подготовки материалов и планирования. Строго говоря, точный расчет могут сделать только специалисты, имеющие информацию об уровне утечки тепла в данном помещении. Но для индивидуальных потребностей часто используют приблизительные расчеты, которые удовлетворяют поставленным требованиям.

Трубы для теплого пола

Для начала нужно начертить план размещения труб. Понятнее и нагляднее всего будет нарисованная на бумаге в клетку схема, теплый пол на которой можно рассчитать исходя из квадратуры помещения. Каждая клетка будет соответствовать шагу – расстоянию между трубами.

Расчетная схема для водяного теплого пола

Для зоны умеренного климата:

  • При хорошей изоляции дома и окон, расстояние между соседними витками трубы можно делать 15-20 см;
  • Если стены не утеплены, 10-15 см.
  • В просторных помещениях, где часть стен холодные, а часть – теплые, делают переменный шаг: возле холодных стен расстояние между соседними витками труб небольшое, а по мере приближения к теплым стенам – его увеличивают.

Какое напольное покрытие подойдет на теплый пол

Большую ошибку делают те, кто планирует на теплый пол укладывать паркет или толстое деревянное покрытие. Дерево плохо проводит тепло и будет препятствовать нагреванию помещения. КПД такого обогрева может оказаться даже ниже, чем у радиаторного, а расходы на отопление – слишком большими.

Идеальное покрытие для теплого пола – это каменная, керамическая или керамогранитная плитка. Нагревшись, она прекрасно будет держать тепло, и это лучший вариант для кухни или ванной. В помещениях, где пол теплый – очень любят играть дети, да и ходить босиком там приятнее, чем по деревянному паркету.

Чуть худший вариант напольного покрытия, но более подходящий для гостевой комнаты или спальни – линолеум и ламинат. Эти материалы хорошо пропускают тепло, и не понизят КПД водяного теплоснабжения. При этом ламинат следует выбирать минимальной толщины, а линолеум – без утепляющей подложки.

При нагреве многие синтетические материалы могут выделять вредные испарения. Поэтому напольные покрытия с химическими компонентами обязательно должны иметь отметку производителя о возможности их эксплуатации в жилых помещениях на теплом полу.

Основа под теплый пол

Если речь идет о доме с бетонными перекрытиями, то самый доступный общепринятый вариант – это бетонная стяжка с водяным подогревом. Такой же способ применяется и для первых (цокольных) этажей частных коттеджей, если основание пола находится на песчаной подушке, которая расположена непосредственно на грунте.

В домах с деревянным перекрытием такой вариант неприменим. Деревянные балки перекрытия просто не выдержат огромного веса бетонной стяжки, какой бы тонкой она ни была. В этом случае применяется облегченный вариант теплого пола, о котором будет рассказано в отдельном разделе.

Выравнивание основы перед тем, как сделать теплый пол

Установка теплого пола своими руками начинается с подготовки основания. Основа для создания теплого пола должна быть ровной, без выступов и впадин. Максимально допустимый перепад составляет 5 мм. Если глубина дефектов поверхности достигает 1-2 см, то придется насыпать и разровнять тонкий слой гранитного отсева (мелкий щебень) с размером зерна до 5мм. Поверх выравнивающего слоя придется уложить пленку и при укладке теплоизоляции ходить по деревянным щитам. В противном случае выравнивающий слой сам станет источником неровностей.

Схемы укладки водяного теплого пола

Наиболее распространенные схемы укладки водяного пола – улитка и спираль. Улитка равномерно прогревает всю площадь пола. Зато при спиральной схеме можно обеспечить больший уровень прогрева в самой холодной зоне помещения. Для этого первые ветки трубы, по которым подается горячая вода, укладываются именно там. По готовому чертежу определяется точная длина трубы.

Теплый пол водяной своими руками схема

Для теплого пола используется только цельный кусок трубы! Если площадь помещения очень большая – планируется несколько контуров обогрева. Длина трубы каждого контура не должна превышать 100 м. Иначе потребуется слишком большое давление, необходимое для нормальной скорости потока теплоносителя. По площади это соответствует 15 кв.м.

Водяной пол своими руками лучше всего делать из металлопластиковой трубы диаметром 16 мм. Она легко гнется с достаточно малым радиусом, и работать с ней на порядок удобнее, чем с трубой из сшитого полиэтилена. Трубу диаметром 20 мм использовать нежелательно. Большой диаметр потребует увеличения толщины бетона, а это плохо влияет на эффективность системы нагрева.

Обычно расход трубы на 1 кв.м. площади составляет:

  • 10 м при шаге 10 см;
  • 6,75 м при шаге 15 см.

Выбор теплоизоляции и крепежей для водяного теплого пола

Для того чтобы тепло не уходило вниз – на основание укладывается слой плотного пенопласта. Плотность утеплителя выбирается не менее 25, а лучше – 35 кг/куб.м. Более легкий пенополистерол просто сомнется под весом бетонного пласта.

Утеплитель и теплоотражатель

Оптимальная толщина утеплителя – 5 см. При укладке на грунт или при необходимости повышенной защиты от холода, когда уровнем ниже находится не отапливаемое помещение, толщину теплоизоляции можно довести до 10 см. Чтобы уменьшить тепловые потери – рекомендуется поверх утеплителя настелить теплоотражающий экран из металлизированной пленки. Это может быть:

  • Пенофол (металлизированный вспененный полиэтилен);
  • Отражающий поролоновый экран, приклеиваемый за радиаторами;
  • Обычная алюминиевая пищевая фольга.

Теплый пол своими руками – герметизация стыков термоизоляции

Металлизированный слой быстро уничтожается от агрессивного действия бетона, поэтому сам экран тоже нуждается в защите. Такой защитой служит полиэтиленовая пленка, которую используют для парников и в тепличном хозяйстве. Толщина пленки должна быть 75-100 мкм.

Кроме того, она обеспечивает нужную влажность для созревающей бетонной стяжки на протяжении всего периода ее застывания. Куски пленки нужно укладывать внахлест, а место соединения герметично проклеивать скотчем.

Крепежные соединения для труб водяного отопления

На теплоизоляцию устанавливают крепеж для трубы. Его назначение – закрепить соседние ветки трубы и расположить ее по территории пола в строгом соответствии с предварительным планом. Крепеж удерживает трубу, пока бетонная стяжка не приобретет нужную степень твердости. Использование крепежа облегчает монтаж пола и гарантирует правильное размещение трубы в толще бетонной подушки.

Крепежом могут быть специальные металлические планки, металлическая сварная сетка, пластиковые скобы, которые пришпиливают трубу к пенопластовому основанию.

Различные типы креплений для теплого водяного пола

  1. Металлические планки используются при увеличенной толщине бетонной подушки. Они немного поднимают трубу относительно теплоизолятора, благодаря чему она оказывается ближе к верхней поверхности бетонной подушки. Труба просто защелкивается в фигурные выемки планок.
  2. Металлическая сетка не только крепит трубу, но и армирует слой бетонной подушки. Труба привязывается к сетке кусочками проволоки или пластиковыми хомутами. Расход крепежа составляет 2 шт. на погонный метр. В местах закруглений можно использовать дополнительный крепеж.
  3. Пластиковые скобы устанавливаются вручную. Они пришпиливают трубу к пенополистеролу по мере ее укладки. Полупромышленные теплые полы своими руками делаются с помощью особого степлера. Но его приобретение оправдано только при интенсивном профессиональном использовании.

Укладка водяного теплого пола на пластиковые крепления

В последние годы производители систем теплых полов стали предлагать еще одно очень удобное решение. Речь идет о специальных листах плотного пенополистерола с профилированной поверхностью. Обычно поверхность таких листов представляет собой пересечения канавок или ряды выступающих элементов, между которыми легко укладываются трубы подогрева.

Поверхность листов гладкая, эструдированная, все поры закрыты и дополнительной гидроизолирующей пленки для нее не требуется. Имея особый терморезак, канавки в пенополистероле можно нарезать и самостоятельно. Но для проведения этой работы нужен хотя бы минимальный опыт.

Металлопластиковая труба поставляется в бухтах. При укладке бухта раскатывается по траектории размещения трубы. Нельзя вытягивать трубу из лежащей бухты, поскольку это вызовет ее скручивание и может привести к расслоению внутренних слоев.

Выбор рецептуры, приготовление и заливка бетона

Заливать трубы бетоном можно только после того, как они полностью уложены, подключены к коллекторам и наполнены водой под давлением 4 бар. Перед заливкой требуется выдержать трубу под этим давлением на протяжении пары суток. Если обнаружится течь – ее сразу же устраняют. Если сама система отопления еще не смонтирована – вместо воды в трубы, при помощи компрессора, закачивают воздух и фиксируют давление шаровыми вентилями.

Сразу после закачивания давление может немного понизится за счет распрямления труб. Во время заливки и затвердевания бетона давление контролируется при помощи подключенного манометра.

Для компенсации тепловых расширений вдоль всех стен крепим демпферную ленту. Температурное расширение бетонной подушки составляет 0,5 мм на погонный метр, при увеличении температуры на 40 градусов. Если нагрев составляет всего 20 градусов, тот расширение соответственно будет в два раза меньше. Умножаем расширение на протяженность самого длинного участка бетонного пола и сравниваем полученную величину с толщиной демпферной ленты.

Укладка демпферной ленты для теплого пола

Для обычных квартир, как правило, достаточно уложить ленту только вдоль стен и при дверном пороге. Кроме того демпферная лента также играет роль теплоизоляции стен от теплого пола. Таким методом устраняются мостики холода, вызывающие ненужную утечку тепла.

Дополнительно в некоторых случаях делаются компенсационные швы:

  • при протяженности любой из сторон помещения более 8 метров;
  • ширина и длина помещения различаются более чем в два раза;
  • площадь пола превышает 30 кв.м.;
  • форма помещения имеет несколько изгибов.

Для протяженных теплых полов компенсационный шов с демпферной лентой обустраивается через каждые 10 м. Чтобы движение бетонных подушек в этих местах не разорвало трубу – на нее одевают жесткую пластиковую гофру (предпочтительнее) или трубу большего диаметра. Заход защитной трубы в бетонные подушки – не менее 0,5 м с каждой стороны.

Рекомендуется каждый контур размещать на своей площадке и не допускать множественного пересечения труб и компенсационного шва.

Если по схеме размещения возникает скопление теплых труб в одном месте (например – возле коллектора), то на часть труб нужно надеть рукав теплоизолятора. Это поможет избежать локального перегрева и сохранит тепло для нужных участков пола.

Как сделать водяной теплый пол: бетонирование

Если бетон для заливки не привозится, а готовится на месте, то потребуются такие компоненты:

  • цемент марки 300 или 400 – 1 весовая часть;
  • песок речной промытый – 1,9 в.ч.;
  • щебень размером 5-20 мм – 3,7 в.ч.

Это состав тяжелого бетона. Его вес достигает 2,5 т на 1 куб.м. готового материала.

Многие предпочитают отказываться от песка в бетоне для теплого пола. Связано это с его плохой теплопроводимостью. Поэтому на практике используют и цементно-гравийные смеси. Ее состав:

  • гранитный щебень 5-20 мм – 2 ведра;
  • цемент – 1 ведро;
  • мелкий гранитный отсев до 5 мм – 4 ведра;
  • вода – 7 л (можно добавить еще 1 л, если раствор очень густой).

Гранит прекрасно проводит тепло, а такой бетон имеет гораздо более низкое тепловое сопротивление. В состав также рекомендуется ввести армирующую фибру, представляющую собой мелкие пластиковые волокна.

Армирующая фибра для теплого водяного пола

В составе любого наливного пола обязательно должен быть пластификатор. Конкретное количество зависит от конкретной марки и предназначения этого препарата. Пластификатор должен быть не любой, а именно для теплого пола!

Если труба крепилась на планки или скобы – поверх нее укладывают армирующую сетку. Высота бетонной стяжки выбирается от 5 до 10 см. При этом нужно обеспечить не менее 3 см бетона над трубой. Меньшая прослойка чревата растрескиванием. А слишком толстая бетонная подушка увеличивает потери при передаче тепла.

При верном выборе бетона и нормальной температуре он начинает схватываться уже через 4 часа. Для поддержания нормальной влажности его следует накрыть водонепроницаемой пленкой, а при подсыхании поверхности – поливать ее водой. Уже через 12 часов застывший бетон может выдержать вес человека. Но полное его вызревание наступает только через 28 дней. Все это время нужно заботиться о влажности и поддерживать высокое давление в уложенных трубах. Только по истечении указанного срока можно провести первое тепловое испытание этого пола.

Как при первом испытании, так и впоследствии нельзя быстро нагревать водяной теплый пол до высокой температуры!

На готовое бетонное основание можно клеить плитку и другие напольные покрытия. При этом используют клей, предназначенный для теплых полов. Если плитка попадает на компенсационный шов, то одну ее часть надо приклеить, а вторую – посадить на силикон. Силиконовый клей амортизирует тепловые перемещения основания, и плитка не треснет от перенапряжения.

Способ укладки плитки на теплые полы в месте компенсационного зазора

Облегченный теплый пол для деревянных перекрытий

Как уже говорилось ранее, для деревянных перекрытий обустраивается легкий теплый пол без бетонной подушки. В этом случае последовательность работ может немного отличаться в зависимости от состояния старого пола и конструкции перекрытия.

Чтобы тепло не уходило вниз – под трубы укладывается утеплитель. Он может размещаться между лагами перекрытия, и тогда лучше использовать минеральную вату, а может настилаться на старый прочный черновой пол – тут уже потребуется пенополистерол с плотностью 25-35 кг/куб.м. Чтобы не образовывался конденсат, под минвату укладывается мембрана паробарьер. Сверху на лаги набивается первый черновой пол.

Облегченный водяной пол своими руками

Так же, как и для бетонного пола, на утеплитель желательно настелить теплоотражающий экран из фольги или пенофола. Все стыки и швы должны быть герметично проклеены скотчем.

Прямо на пенополистерол настилаются лаги, к которым прибиваются доски чернового пола. Между досками должны оставаться зазоры около 2 см для укладки трубы. Аналогичные зазоры нужно предусмотреть на торцах досок чернового пола. В ином случае для трубы придется выбирать поперечные канавки, а это может привести к поломке досок.

Чтобы тепло равномерно распределялось по полу – трубу укладывают не просто в канавки, а в специальные металлические желоба, предназначенные для этой цели. Металл передает тепло по всей своей поверхности и равномерно прогревает чистовое финишное покрытие. Рекомендации по его выбору уже давались выше – это может быть ламинат с допуском к работе с подогревом или жесткое полимерное покрытие. Толстый паркет и паркетная доска для теплых полов подходят меньше всего.

Схема укладки водяного пола в деревянном доме

По сравнению с бетонным теплым полом облегченная конструкция делается гораздо быстрее и стоит значительно меньше. Еще одно преимущество – возможность ремонта водяных труб в случае аварии. Проблемы с тубами в бетонном полу устраняются только полной его заменой.

Основной недостаток деревянного теплого пола – значительно меньшая тепловая мощность.

Питать теплый пол от отопления многоквартирных домов можно только с разрешения поставщика тепловой энергии. Все рекомендации остаются в силе, хотя, от себя мы советуем установить на входе трубы теплостойкий водяной фильтр.

Грамотно обустроенное тепло в собственном доме – это еще один шаг к комфортабельным и удобным условиям проживания для всей семьи. Но, даже если вы не в состоянии выполнить эти работы и вынуждены пригласить мастеров – полученные знания позволят вам принять самое активное участие в этом процессе.

Особенности расчета труб для теплого пола

Монтаж труб теплого пола невозможен без предварительных расчетов работы отопительной системы. Правильные вычисления обеспечат не только качественную работу системы подогрева, но и позволят длительно использовать оборудование без протечек.

Особенности конструкций

Теплый водяной пол набирает всё большую популярность. Он потеснил на рынке даже массивные батареи ввиду простой установки и широкого выбора изделий. Также в отличие от радиаторов стало возможным регулирование циркуляции воды в металлическом русле с помощью расходомеров.

Конструкция способна сочетаться с обыкновенными радиаторами отопления. При этом её действие ориентировано на равномерный обогрев воздуха в помещении. Радиатор не способен быстро отопить помещение, так как в большинстве случаев ограничен маленьким пространством из-за настенной установки. В это же время система теплых труб проходит под полом помещения, тем самым предотвращая сквозняки и утечки тепла.

Основой конструкции служит бетонная стяжка, которая под действием высокой влажности быстро разрушается. Чтобы избежать неприятных последствий после протечки, необходимо разместить на цементе листовой пенопласт или пенополистирол. Однако если сразу уложить трубы, то пористые материалы запросто будут впитывать тепло. Для изоляции слой пенопласта рекомендуется выстелить фольгой.

Для надежного укрепления в конструкции пола систему труб укладывают в дополнительный цементный слой поверх гидроизоляционного покрытия основной стяжки. Так конструкция надежно фиксируется под напольным покрытием, не теряя своих свойств.

В большинстве случаев, на 1 м2 расходуются 5 м трубы. При этом длина шага равна 20 см.

Однако укладывать трубы специалисты рекомендуют исходя из точных вычислений. Для этой цели потребуется формула L=S/N*1,1, где:

  • S представляет площадь участка;
  • N обозначает шаг укладки;
  • 1,1 – запасная труба, необходимая для создания поворотов.

Если прибавить расстояние от коллектора до пола, увеличенное в два раза, получится более точный расчет. Для большего понимания вычислений можно привести пример:

  • предположим, площадь участка равна 16 м2;
  • расстояние от коллектора до пола – 3,5 м;
  • шаг укладки равен 0,15 м;
  • следуя формуле: 16 / 0,15 х 1,1 + (3,5 х 2) = 124 м.

Увеличение расхода в зависимости от расстояния между соседними трубами представляет следующая таблица:

Шаг петли, мм

Расход трубы на 1 м2, м. п.

Раскладка теплого пола ограничивает длину трубы до 120 м, потому как на это есть ряд причин:

высокая температура не должна повредить покрытие пола;

подогрев в контуре при эксплуатации (особенно при протечке) способен повредить цементную стяжку;

разделение поверхности на несколько участков способствует эффективному обогреву.

При проведении расчетов необходимо помнить, что количество участков зависит не только от площади пола, но и от его геометрии.

Для корректного вычисления диаметра трубы потребуются следующие вычисления:

15кПа – давление насоса, обеспечивающего эффективный обогрев;

длина труб равна 85 м;

теплоноситель расходует 0,2 м³/ч.

Следовательно, производится расчет по формуле D=18* (p/L*G2) – 0,19, где:

D обозначает диаметр трубы для теплого пола;

L – метраж длины изделия;

p – давление насоса;

G – расход воды, которая циркулирует в трубах (описывается в документации);

D=18* (15/85 × 0,22) –0,19 = 13,6 мм.

Производители выпускают трубы 16 мм – наиболее оптимальный вариант для установки системы. Подходящими схемами настройки теплового пола считаются змейка и улитка. Горячая вода при планировании – красная, холодная обозначается голубым цветом.

Отопительная система нуждается в создании конструкции, поддерживающей наиболее эффективное давление и циркуляцию воздуха. Поэтому предел длины водяного контура – 80, максимум 100 метров. Однако не всегда помещение соответствует расчетам, требуя собственные параметры, порой превышающие 150 м. Проблема решается легко – достаточно лишь установить несколько контуров.

К примеру, если помещение требует 240 м трубы, то следует создать три конструкции по 80 м. При этом контурам не обязательно соответствовать друг другу. По мнению экспертов, разница может составлять до 15 метров.

При расчетах необходимо учитывать диаметр трубы и материал изготовления:

Металлопластиковые изделия наиболее востребованы ввиду низкой стоимости и простого монтажа. В основу лёг полиэтилен с прослойкой из алюминия, которая повышает надежность конструкции. Металл обладает высокой теплопроводностью, чем и привлекает производителей, которые желают создать оптимальные условия теплообмена. При диаметре 16 мм длина контура способна достигать сотни метров.

Полиэтиленовые конструкции не требуют дополнительного слоя, сшиваясь на молекулярном уровне. Изделие легко гнется, проявляя устойчивость к высоким температурам до 95ºC и к различным химическим растворителям. При 18 мм диаметра предел составит 120 метров.

Полипропилен обладает высокой жесткостью и прочностью. Он не востребован на рынке и применяется преимущественно для производственных целей. Предел длины для изделия составляет 90-100 метров.

Медные изделия обладают наивысшей теплопроводностью, за счет которой их цена является самой высокой на строительном рынке. Однако они нуждаются в профессиональной установке, так как при малейшей провинности дают течь.

Гофротрубы изготовлены из нержавеющей стали. Максимальная длина контура равняется 120 м при диаметре 25 мм. Гофрированные трубы рекомендуют приобретать с рассчитанной заранее длиной, достаточной для одного контура. Такая покупка автоматически устраняет возможность протечки.

Выбор конструкции должен ориентироваться на параметры помещения. В противном случае придётся рассчитывать количество контуров.

Большую площадь следует поделить на составляющие участки в соотношении 1: 2. То есть его ширина будет в 2 раза меньше длины. Следовательно, для того, чтобы вычислить количество участков, потребуются следующие меры:

При шаге 15 см количество м2 для площади участка не превышает 12;

шаг 20 см подходит для 16 м2;

шаг 25 см – 20 м2;

В последующем при увеличении шага на 5 см площадь соответственно увеличивается на 4 м2. Однако специалисты не рекомендуют вычислять точные значения. Во избежание протечек следует брать про запас 2 м2.

Перед планировкой следует вычислить количество труб, необходимое для полного отопления помещения. Рекомендуется с этой целью использовать миллиметровую бумагу 1: 50 для нанесения схемы помещения, а также для произведения необходимых вычислений. При построении чертежа важно соблюдать масштаб.

Для правильного расчета труб на квадратный метр поверхности нужно заранее спланировать схему укладки:

«Змейка». Данный тип монтажа подходит для небольших помещений прямоугольной формы. В большинстве случаев установку змейкой используют для водяного пола в качестве альтернативного метода подогрева. Основной недостаток в данном случае состоит в неравномерном распределении тепла. Наивысшие точки температур сосредоточены в местах изгибов трубы, близких к коллектору. При удалении от последнего температура будет понижаться.

Двойная «змейка» аналогична предыдущему типу. Единственное отличие состоит в укладке не одной, а сразу двух труб, параллельных друг другу.

Угловая «змейка» предполагает выход труб из углов помещения.

«Улитка» не имеет теплопотерь ввиду того, что сочетает теплые и холодные трубы, тем самым обеспечивая равномерный подогрев площади. Монтаж производится в холодных помещениях с большой площадью. Шаг при этом составляет до 35 см.

При укладке змейкой соседние трубы располагаются на расстоянии 30 см друг от друга. При приближении к дверям и окнам данное расстояние сокращается до 15 см. Такое положение обеспечивает снижение давления и долгосрочную эксплуатацию.

Важно помнить, что способы укладки можно сочетать между собой. А также метод установки определяет, какое количество труб должно быть использовано.

На основании многолетнего практического опыта профессионалы в области строительных работ рекомендуют обращать внимание на следующие детали:

  • На расход количества труб для теплого пола влияет коэффициент теплообмена и пластичность конструкции. Следовательно, перед приобретением изделия следует обратить внимание на данные параметры. Наиболее подходящими вариантами являются металлопластиковые и гофрированные конструкции.
  • Нельзя соединять или устанавливать трубы теплого пола под бетонной стяжкой. Данные манипуляции приведут к разрушению цемента от сильного перепада температур.
  • Вопреки допустимым параметрам специалисты рекомендуют не использовать более сотни метров для одного контура, а расстояние между трубами должно соответствовать 20 см. Смещение труб друг к другу происходит при рисках больших потерь тепла. Такими местами являются окна и двери.
  • Единица контура не должна отапливать более чем 20 квадратных метров помещения.
  • Необходимо четко следовать инструкции по технологии установки теплого пола. Обязателен монтаж барьера, утеплителя и подложки.
  • При эксплуатации двух контуров в одном помещении рекомендуется соблюдать разницу в их длине. Она не должна превышать 15 метров.

Также на сегодняшний день существуют онлайн-калькуляторы, позволяющие провести расчет по заданным формулам. Однако для вычисления параметров труб всё равно следует знать критерии помещения.

Важно помнить, что правильные расчеты помогут сэкономить на материалах, сохраняя высокое качество и долгосрочность эксплуатации.

О том, как рассчитать и сделать гидравлический пол своими руками, смотрите в следующем видео.

Особенности установки водяного теплого пола своими руками

Теплые полы, отапливаемые водой – достаточно привлекательное решение. Но если вы хотите установить их самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов и не тратя на их услуги денег, придется основательно изучить тему и узнать все тонкости. Следует знать как принципы подключения, так и методику устройства основания. Укладку так же выполнять придется по специальной технологии.

На рынке представлено множество разновидностей теплого водяного пола. Его выпускают десятки ведущих производителей. Но независимо от конкретной марки и модели обязательными составными частями оказываются:

  • котел, нагревающий воду;
  • насос, нагнетающий воду;
  • клапаны шаровые (их ставят на вводе в котел);
  • трубы;
  • коллекторное устройство, позволяющее настраивать и регулировать разогрев полов по вашему усмотрению;
  • фитинги, посредством которых монтируется основная трасса, начиная от нагревателя, а также присоединяются трубы к коллекторам.

Каждый из этих составных элементов имеет свои характерные особенности. Так, трубы должны быть выполнены из полипропилена с укрепляющим стекловолоконным слоем, иначе велик риск их чрезмерного расширения в горячем состоянии. Полиэтилен имеет меньший уровень теплового расширения. При этом оптимальный диаметр труб составляет от 1,6 до 2 см. Выясните при покупке, выдержат ли они давление 10 бар при прокачке воды, разогретой до 95 градусов.

Коллектор, при помощи которого вода поступает в трубопровод, иногда называется разветвителем. Один из таких аппаратов сортирует горячую воду по отопительным контурам, а другой — собирает ее после прохода по всей системе. Оба устройства ставят внутри коллекторного шкафа. Качественное исполнение коллекторной группировки включает также:

  • клапаны;
  • воздухоотводы;
  • устройства, регулирующие затраты воды;
  • агрегаты для ускоренного отлива жидкости в критической ситуации.

Коллектор с отсекающим краном непрактичен, поэтому лучше выбирать варианты, оснащенные регулировочными системами, которые обеспечивают плавное изменение притока теплоносителя в тот или иной контур.

Точная длина и монтажный шаг при установке труб подсчитывается индивидуально для всех помещений (комнат). Никаких единых стандартов тут нет. Если вы не чувствуете себя достаточно подготовленными для самостоятельного расчета при помощи специализированного ПО, воспользуйтесь услугами проектных организаций. Проектировщикам понадобится знать, какова величина помещения, насколько мощный котел будет установлен, из чего сделаны стены в доме (квартире), каковы свойства перекрытий, перегородок. Обязательно учитывается вид напольного покрытия, устройство утеплительного слоя и диаметр труб.

В проекте должно быть указано не только то, какова длина трубы, но и установочный шаг, и рациональный путь укладки. Дополнительно просчитывают тепловые потери, гидравлическое сопротивление (оно должно быть строго одинаковым в каждом контуре). Нежелательно использовать крупные контуры (100 м и длиннее).

Лучше каждый такой делить на несколько более мелких. Все контуры представляют собой строго одну трубу, поэтому стыки и муфты при укладке в стяжку выполнять запрещается. Веранды, мансарды и лоджии обогреваются обособленным от примыкающих к ним комнат вариантом.

Помните, что класть трубы нужно, начиная от наружных стен, а равномерность уменьшения разогрева достигается за счет схемы «змейка».

В помещениях, где есть лишь внутренние стены, конструкция теплого пола должна быть спиральной, направленной от рубежей комнаты к ее середине. При этом выдерживается двойной шаг между любой парой витков.

К сведению: отбирать и покупать коллектор следует только после того, как будет просчитано количество контуров и их характерные особенности. Простейшее решение, оснащенное только одними запорными клапанами, сравнительно дешево, но отсутствие возможностей гибкой регулировки вызовет много неудобств. Другая крайность, которую следует избегать — это дорогостоящий коллектор, оборудованный сервоприводами и предварительными смесителями.

Подобная аппаратура в частном доме или квартире совершенно лишняя, за исключением гигантских коттеджей. Решая, какой котел поставить, ориентируйтесь, прежде всего, на его мощность, которая даже при работе в пиковом расчетном режиме должна располагать резервом минимум 15%.

Чтобы обеспечить смешение горячего и холодного теплоносителя, используют термостатические смесители. Они бывают двухходовыми (парные конструкции ставят на подающих и оборотных трубах) и трехходовыми (с добавлением электрического привода, монтируются на выводе котла). Позаботьтесь и о наличии сервопривода, термостата: вложения в эти устройства оправданы тем, что пользоваться системою будет удобнее. Сервоприводы ставятся на гребенках подачи воды.

Механические термостаты устроены сравнительно просто и надежны в использовании, поэтому применять их легко даже людям, слабо разбирающимся в технике. Электронные регуляторы немногим сложнее, а при необходимости гибко настраивать параметры работы теплого пола придется закупать программируемый аппарат.

Разобравшись в общих чертах с устройством и конфигурацией нагревающего пол оборудования, посмотрим теперь, как оно работает. Из котла (в редких случаях из полотенцесушителя) вода поступает в трубопровод. Проходя через термостатический клапан, она передает ему известную порцию тепла. При достижении определенной температуры клапан запускает процесс подмешивания воды, берущейся из обратного трубопровода. Для этой цели открывается двухходовой или трехходовой клапан, установленный до циркуляционного насоса (внутри особой перемычки).

Смешавшаяся жидкость, пройдя через циркуляционный насос, касается термостата, который и подает, в конечном счете, команды об открытии и закрытии подачи теплоносителя из обратного контура в основной. Благодаря такой схеме, температура воды выдерживается в заданном диапазоне значений и моментально корректируется при отклонении от него. Потом вода переходит в распределительную гребенку (но только в крупном помещении, где есть необходимость распределять теплоноситель по нескольким контурам и затем перекачивать его в обратном направлении).

Монтируя теплый пол в нескольких помещениях сразу, ставьте коллектор, регулирующий температуру. Это нужно не только потому, что каждому требуется своя степень нагрева, но и потому, что полностью одинаковая длина контура не может быть выдержана. Особенно полезна регулировка, если одна из комнат внутренняя, а другая имеет наружные стены.

Терморегуляторы могут измерять нагрев воздуха в комнате, либо температуру напольного покрытия. Ориентируйтесь на то, что вам важно и не путайте эти два вида.

Позаботьтесь о наличии в системе отопления байпаса. Он позволит сохранить оборудование в полном порядке, если вдруг подача воды на все контуры одновременно будет остановлена.

Водяной теплый пол экономичен. Малая температура теплоносителя (не превышающая 50 градусов) позволит уменьшить потребление тока электрическим котлом на 20% (в сравнении с отоплением при помощи радиаторов). Однородный разогрев всей площади жилища с физиологически комфортным распределением температур (22 градуса на самом полу, 18 градусов на уровне лица) тоже можно считать положительной стороной. Скрытое расположение нагревательной системы совершенно исключает ожоги и механические травмы при прямом контакте с ней и теплоносителем, что особенно важно, если в доме есть дети.

Безопасный водяной пол еще и долго служит. Грамотно выполненный монтаж и правильный отбор компонентов позволяет использовать систему 30-40 лет. К сожалению, есть и недостатки. Например, повышенная сложность монтажа (если вы недостаточно разбираетесь в проблеме или не имеете необходимого опыта, обратитесь к профессионалам, либо выберите электрический вариант). Если установка проведена с ошибками, это не только понижает эффективность разогрева, но и повышает риск протечки.

Если по причине монтажных промахов, естественного износа или из-за любой иной проблемы вода начнет протекать, придется разбирать пол, демонтировать нагревательную конструкцию, менять ее полностью или частично и только затем подключать заново. Наконец, в частных жилых домах не получится использовать водяные полы как единственные источники тепла.

Длительный (десятки часов) прогрев недостатком не может считаться: тем более что значительная тепловая инерция позволит полу стабильно нагревать воздух даже при кратковременных перебоях. Будьте готовы, что укладка водяного пола (даже своими руками) окажется существенно дороже, чем монтаж его электрического варианта. Одни материалы в пересчете на 1 кв м могут стоить не менее 1500 руб. Когда привлекается бригада, ей понадобится заплатить не меньше.

Хороший результат достигается при условии, что пол будет поднят не менее чем на 10 см. Затраты связаны и с установкой регулировочных систем, коллекторных шкафов и выпускных воздушных клапанов.

Такая система обогрева в комнате квартиры использоваться может только теоретически. Технические препятствия очень серьезны. Дело в том, что запитать трубопровод готовой горячей водой крайне опасно и попросту запрещено, а специальный подогрев холодной воды дорог и сложен. Кроме того, сколько-нибудь эффективные системы объемны и тяжелы, то есть отнимают немалую часть высоты помещения, оказывая значительную нагрузку на поверхность пола и перекрытий.

В частном деревянном доме тепловые нагрузки на отдельные контуры если и различаются, то несущественно. Потому тщательно подумайте, стоит ли монтировать дорогостоящие, сложные системы автоматического управления в небольшом жилище. Крупный коттедж или дом, где есть неотапливаемые комнаты – другое дело.

Положить водяной пол в каркасном доме вполне возможно, однако его монтаж имеет важное отличие — из-за облегченного до предела фундамента придется отказаться от использования тяжеловесных стяжек из бетона или цементно-песчаных смесей. Правильнее применять сухую полистирольную укладку. Она была специально придумана для каркасных жилищ. Учтите, чтобы тепловой эффект был максимальным, придется подумать и о хорошем утеплении внешних стен, которые обычно делаются тонкими.

Свою специфику водяная система разогрева полов имеет и в ванной. Если она устанавливается в квартире, рекомендуем получить консультацию в проектной организации, а также сформировать и зарегистрировать официальный проект и получить согласие от соседей. Желательно запитывать контур теплоносителем от полотенцесушителя, а двухходовые клапаны на входе позволят не уменьшить температуру воды ниже и выше по стояку. Независимо от того, требуется ли обогревать ванную комнату в квартире или в частном доме, уделите максимум внимания гидроизоляции. Стоит потратиться на особого рода пленку или еврорубероид.

Заливку основания делают с применением керамзита или мелкой щебенки. Чтобы исключить появление неровностей, обязательно выставляют маяки. Учтите, что по залитым стяжкой покрытиям ванной комнаты нельзя ходить 5- 6 суток. При этом регулярно придется смачивать поверхность, иначе она может растрескаться. Поскольку самостоятельно изготовить цементную смесь (которая не покроется замысловатым узором трещин в ближайшие несколько лет) сможет редкий строитель, лучше приобрести полностью готовый состав в магазине. А экспериментами заняться в другой раз, при продумывании дизайна отапливаемой ванной, к примеру.

Инструменты для работ

В процессе установки водяных теплых полов нужно использовать 18 разных инструментов. Обязательно понадобятся:

  • УШМ;
  • электрическая дрель;
  • шуруповерт;
  • строительный фен.

Из ручных приспособлений потребуются:

  • ножницы;
  • пила обычная;
  • пила по металлу;
  • рабочий нож;
  • молоток;
  • долото;
  • тиски;
  • плоскогубцы;
  • напильник.

Работа с покрытиями проводится при помощи шпателя и малярной кисти. Отмерять необходимые размеры нужно рулеткой и метровой линейкой, но кроме них потребуется еще и шлифующая сетка или наждачная бумага.

Кроме инструментария, понадобятся и материалы:

  • для теплоизоляции чаще всего используют фольгированные маты из пенополистирола, либо плиты из того же материала, обработанного посредством экструдирования;
  • демпферная самоклеющаяся лента должна иметь толщину от 0,5 до 1 см. Трубы крепятся при помощи скоб, монтажных планок, поворотных дуг и некоторых других деталей.

Подготовка основания

Прежнюю стяжку по технологии необходимо устранить полностью, чтобы обнажилось базовое перекрытие. Сразу выровняйте поверхность перекрытия, если отклонение от горизонтали превышает 1 см. Если после удаления старого покрытия пола остались трещины, сколы и щели, используют цементную, либо гипсовую выравнивающую смесь. Далее, убедившись, что на поверхности не осталось пыли, грязи и строительного мусора, поверх нее кладут слой гидроизоляции.

Периметр основания занимает демпферная лента, которая поможет компенсировать тепловое расширение основного покрытия пола при обогреве. Важно учитывать, когда есть сразу несколько контуров, ленту следует класть и в промежутках близких друг к другу контуров.

Чтобы снизить непроизводительную потерю тепла, придется дополнительно утеплять перекрытие. Лишь в редких случаях оно изначально готов в этом смысле. Выбор теплоизоляционного материала определяется такими соображениями:

  • если теплый пол служит только помощником основной отопительной системы, можно ограничиться вспененным полиэтиленом с отражающим слоем фольги;
  • когда квартира расположена над отапливаемыми частями здания, требуется применять экструдированный пенополистирол толщиной 2-5 см, либо не менее прочные заменители;
  • в квартирах, разместившихся над холодным подвалом, требуется более серьезная защита — насыпают керамзит и кладут пенополистирол общим слоем 5 см и более.

Современные производители предлагают специальные утепляющие материалы для теплых полов. Одна сторона таких утеплителей имеет каналы для монтажа трубопроводов. Рекомендуется использовать минеральную вату, пенополистирол и особые маты. Чтобы укрепить слой стяжки, используют армирующую сетчатую конструкцию, к которой можно прикреплять трубы. Присоединение их обеспечивается пластиковыми стяжками, поэтому нет нужды в крепежных полосах и особых клипсах. Когда основание готово, нет смысла ждать чего-то еще — пора приступать к установке самого оборудования подогрева пола.

Установка водяного теплого пола всегда начинается с монтажа коллекторного шкафа. Ставят его с таким расчетом, чтобы расстояние до трубопроводов, идущих во все комнаты и из них, было приблизительно равным. Скрыть неприглядно выглядящий шкаф можно, встроив его в стену (несущие стены для этого не годятся). Учтите, что ящик располагают выше теплого пола, в противном случае отвод воздуха окажется заблокирован.

В системе современного образца (за редким исключением) циркуляция обеспечивается насосным оборудованием. Того насоса, который установлен внутри котла, хватает на прокачку воды по площади 150 кв м, даже если здание двухэтажное. Если общая площадь постройки больше, обязательно потребуется ставить дополнительные насосы с расширенными функциями.

Чтобы можно было обслуживать систему отопления, не сливая воду, вход и выход котла оборудуют запорными клапанами. Используя их, вы сможете отсоединить отопитель для ремонта и профилактики в любой удобный момент. При наличии двух и более коллекторных шкафов главную подводящую трассу оснащают разветвителем, сразу за которым встают сужающие переходники.

Присоединение труб к коллектору подразумевает использование обжимающих фитингов, либо евроконусных устройств. Если есть необходимость, можно проводить такие трубы через стены, закрывать их со всех сторон утепляющим слоем вспененного полиэтилена. Когда все части уложены, и каждый блок подсоединен на подобающее ему место, систему обязательно тестируют. Подав в трубы воду, в течение 24 часов держат их под давлением 5 или 6 бар (в зависимости от проектного рабочего значения). Если такая проверка не привела к появлению визуально заметных расширений, можно смело приступать к заливке бетонного слоя.

Заливать стяжку допускается только при подаче жидкости под запланированным давлением. Срок высыхания до готовности составляет минимум 4 недели (в идеальных условиях). Если сверху будет уложена плитка, стяжка должна иметь толщину 30-50 мм, а трубы распределяются на расстоянии 100-150 мм друг от друга. Несоблюдение этих правил, даже если подсоединение всех элементов соответствует норме, приведет к неравномерному накалу разных частей поверхности.

Под ламинатом или линолеумом стяжка может быть тоньше. Тогда компенсировать уменьшение крепости ее помогает армирующая сетка. Если теплый пол кладется под ламинат, не надо оборудовать теплоизоляцию, иначе энергоэффективность отопления сократится.

Усадочные швы оборудуются в стяжке обязательно, если:

  • площадь комнаты превышает 30 кв м;
  • есть хотя бы одна стена длиннее 8 м;
  • длина составляет меньше 50 или больше 200% от ширины помещения;
  • конфигурация сложная и причудливая.

Для оформления стяжек допускается использовать цементно-песчаной смеси на базе портландцемента (минимум М-400, а еще лучше применять М-500). Когда в ход идет готовый бетон, его марка должна быть М-350 и выше. Кроме укладки демпферной ленты, арматурную сетку там, где проходит шов, разделяют. Толщина каждого шва составляет 1 см, а верхнюю долю его обрабатывают герметиком. При прохождении в этих местах труб их следует класть только во внешней гофрированной трубе.

Запуск водяных полов в работу должен происходить при наступлении первых холодов. Учтите, что тепловая инерция напольного покрытия велика, и лишь через несколько дней, когда она будет преодолена, создадутся оптимальные условия.

К батарее (а равно и к имеющейся системе центрального отопления и горячего водоснабжения) теплый пол подключать нельзя! Это не только вызовет санкции контролирующих государственных органов, но и приведет к нарушению нормальной работы коммунальных систем. Обязательно ставьте автономный отопительный котел, который и станет источником горячей воды в системе. Кроме ручной регулировки, управлять теплым полом можно посредством сервопривода и датчика, либо погодной автоматики.

Поскольку в системе должны быть управляющие и регулирующие компоненты, она обязательно подключается к электричеству. Теплые полы в разных помещениях могут управляться одним терморегулятором только при условии, что теплопроводность у напольного покрытия совпадает полностью. Такая схема требует одинаковой или незначительно отличающейся длины контуров. Терморегуляторы можно подсоединять к электросетям напрямую или через посредство УЗО, что гораздо безопаснее.

Для прокладки силовых кабелей используется либо штроба в стене, либо накладываемая дополнительно защищающая гофра.

Необходимо учитывать, что в момент первичного соединения автоматы должны быть поставлены в положение «выключено». Внимательно смотрите, какой провод, к какой фазе должен подключаться. Альтернативная схема монтажа (без бетонной стяжки) будет разобрана чуть дальше. Пока только скажем, что основными ее вариантами являются помещение труб в пенополистирольные пазы, либо в пазы из дерева. Настала пора посмотреть, как будут укладываться трубы водяного теплого пола.

Современная технология установки теплых полов подразумевает укладку труб с удержанием их особыми крепежными профилями. Сами профили крепятся к основанию дюбелями или шурупами. Преимуществом такого решения оказывается то, что профиль на производстве снабжают фиксаторами. Вам не нужно тщательно замерять шаг от одного витка до другого и проводить его тщательный расчет. Более простой вариант — крепления на пластиковые стяжки, прижимаемые к армирующей конструкции.

Однако простота такой схемы требует исключить лишнее усилие при стягивании. Следите, чтобы петля оказывалась свободна. Бухту трубы аккуратно разматывают, причем не сразу, а непосредственно в процессе работы. Инструкция производителя всегда предписывает, чтобы изгиб шел аккуратно b по наименьшему возможному радиусу. При использовании конструкций из полиэтилена он составляет чаще всего 5 диаметров трубы. Не пережимайте изделие, если на нем возникла белесая полоса, так как это означает появление залома, который впоследствии легко прорвется и приведет к затоплению.

Установка по схеме «улитка», либо «спираль» рекомендована для крупных помещений, и делает прогрев равномернее. Классическая «змейка» лучше всего проявляет себя в маленьких комнатах, а если требуется подать тепло на напольное покрытие в помещении средней площади, целесообразно предпочесть «двойную змейку», в которой горячая и обратная трубы направлены параллельно.

Какие бы способы не были выбраны, старайтесь сократить количество стыков между трубами, а также число их поворотов. Подобные участки, несмотря на все совершенство современной техники и тщательное исполнение профессионалами, резко увеличивают угрозу протечки. В идеале соединения должны делаться лишь на входе в котел и на выводе из него.

Категорически недопустимы стыковки на изгибах и разворотах. Крепя проложенные трубы к стяжке, ставьте удерживающие элементы на каждом метре.

Для присоединения труб, кроме перечисленных выше вариантов, есть еще такие приспособления:

  • притягивающий хомут из полиамида (2 шт на метр);
  • проволока стальная (аналогичный расход);
  • степлер и 2 фиксатора на метр;
  • траки фиксирующие, или планки на основе ПВХ;
  • полистирольные маты;
  • алюминиевые распределяющие пластины.

Правила работы указывают, что независимо от способа удержания труб, их фиксация обеспечивается сетками с квадратной ячейкой 15х15 мм, диаметр проволоки максимум 0,5 см. Введя в систему современные автоматические устройства, можно сделать управление потоком воды, идущим по трубам, не только независимым от человеческого фактора, но и дистанционным.

Окончательный выбор варианта укладки должен происходить с учетом частных свойств помещений и функциональности их отдельных частей. Система «змейка» призвана подавать воду первоначально в холодную область, а только затем на всем остальном протяжении пола, к примеру.

Когда стяжка под ламинатом или линолеумом делается тоньше обычных показателей, непосредственно под ней над контуром отопительных труб кладется дополнительная усиливающая сетка.

Как правильно сделать без бетонной стяжки?

Долгое ожидание (примерно месяц или даже больше, если погодные условия неблагоприятны) устраивает далеко не всех. Вместо бетонной стяжки можно использовать настильное покрытие. Когда вы уложите трубы, надо будет сформировать подложку для финишного пола. Если наверху будет ламинат, используют картон и вспененный полиэтилен. Заливка под плитку тоже не обязательна. Под нее, как и под линолеум, готовят особую конструкцию на базе цементно-стружечных плит.

Теплый водяной пол на покрытие из дерева монтируется с использованием распределяющих пластин из алюминия. Предварительно готовят доски, в которых формируются необходимые пазы. Сделать своими руками максимально ровную поверхность в ванной комнате можно, если над трубами настелить древесно-стружечные плиты, фанеру или гипсоволоконные листы. Всегда тщательно проверяйте, соответствуют ли эти материалы санитарным нормативам.

Подключить теплый водяной пол без стяжки можно, положив трубы, как между лагами, так и на поверхности чернового пола. Модульная вариация (деревянные блоки с фрезерованными пазами) может быть заменена реечной, при которой фанерный лист покрывают рейками. Интервалы между ними служат для монтажа труб. Укладка между лагами обязательно требует использовать гидроизоляцию, утеплитель, отражательные пластины с отверстиями для прохода труб, сами трубы, лист фанеры и завершающее покрытие.

Наложение на настил так же подразумевает размещение утеплителя в разрывы лагов поверх гидроизоляции, а выше кладется фанера или черновые доски. Нюанс: обточите доски, чтобы появились каналы для прокладки труб. Отражательный слой делается из фольги, присоединяемой к доскам с использованием скоб. Трубы в каналах удерживаются поставленными сверху узкими пластинами из металла, сами пластины тоже прикрепляются к доскам.

Вместо досок можно применить маты из полистирола стандартных габаритов 1х0,5 м, присоединяемые друг к другу креплением формата «замок».

Всегда (независимо от способа укладки пола с подогревом) сохраняйте интервал до стены 0,1 м, так как он позволит погасить в значительной мере эффект теплового расширения материалов пола. Над настилом или лагами помещают гидрофобное покрытие. Только после этого наступает очередь формирования чистового пола.

Кроме двух описанных вариантов формирования обогреваемого пола без стяжки, допускается использовать подложку из пенопласта или дерева, ДСП. Легкие, относительно тонкие полы стоят дороже и не слишком прочны, но именно их рекомендуют применять:

  • при необходимости настилать новое покрытие над старым без демонтажа;
  • если высота жилища ограничена;
  • если скорость установки для вас критически важна;
  • при невозможности наладить доставку бетона должным образом;
  • если перекрытие пола деревянное;
  • если сооружение высоко, и нагрузка не может быть превышена.

Кроме облегчения конструкции, система теплого пола без стяжки имеет и еще одно неоспоримое преимущество — ее легче ремонтировать. Даже самые хорошие трубы, уложенные правильно и эксплуатируемые осторожно, могут внезапно лопнуть. Если вы хотите все-таки использовать полноценную стяжку, но не ждать 28 дней полного высыхания, стоит применить полусухие смеси. Специальные добавки в них позволяют сократить необходимое количество воды, однако стоимость подобных стройматериалов выше, чем в более простом варианте.

Учитывайте, что монтаж теплых полов без стяжки допустим лишь при условии, что перепады уровня пола составляют 0,2 см на каждые 2 кв м поверхности. Если она менее ровная, стягивающий слой, пусть и самый тонкий, создавать все равно необходимо.

Даже опытные домашние мастера, впервые берущиеся за установку теплого пола, могут допустить серьезные ошибки. Зачастую высохшая бетонная стяжка покрывается сеткой трещин. Причины такого дефекта разнообразны. Избежать его появления можно, если:

  • позаботиться об оптимальной плотности утеплителя;
  • сделать качественно усадочные швы;
  • не завышать рекомендуемую толщину стяжки;
  • не пытаться высушить ее чрезмерно быстро, ускорить нормальный процесс затвердевания;
  • основательно уплотнить раствор и строго соблюсти пропорции при его формировании;
  • добавить пластификаторы согласно рецептуре.

Минимальная плотность утеплителя составляет 35 кг на куб м. Предотвратить чрезмерно скорое высыхание бетона поможет накрытие его пленкой из полиэтилена.

Исключить монтажные ошибки на 95% (кроме вызванных невнимательностью, спешкой и производственным браком) поможет составление эскизных проектов. Продумав выполнение системы, «увидев» ее на листе бумаги, можно обнаружить недочеты заблаговременно и избежать их проявления. Лучше пометьте на эскизе участки размещения мебели и другие места, где почему-либо контур с теплоносителем не должен пройти.

Вся площадь, которая должна быть согрета, делится на участки по 15 кв м каждый. На любом участке шаг установки трубопровода составляет 10 см. Распространенная ошибка состоит в том, что не люди думают вовремя, у какой стены лучше установить коллектор или же чрезмерно приближают его к одним контурам отопления, отдаляя от других. Правильно выбирайте источник тепла, который подключается к теплому полу.

Комфортная жизнь обеспечивается при температуре теплоносителя от 40 до 45 градусов, которая позволяет прогреть пол до 26-30 градусов. Такой нагрев обеспечивают конденсационные котлы, в то время как другие нагревательные приборы не способны подогреть воду меньше, чем до 60 градусов.

Не кладите никогда теплоизоляционный слой поверх теплого пола и не используйте в помещении ковры, потому как эти решения только ухудшат качество обогрева. Помните, что полистирольная теплоизоляция — плотная, и она не способна скорректировать неровности черновой стяжки, поэтому с первых шагов нужно сделать все максимально точно. Что касается толщины полистирола, вопреки рекомендациям большинства изготовителей, не требуется выдерживать 10 см (как правило, даже на первых этажах хватает 8 см).

Поверх слоя теплоизоляции следует не просто укладывать отражающую пленку (это ошибка), а она должна быть разложена ровно и заведена за полистирол по краям. Сам же нижний материал следует плотнее прижимать к стенам через демпферную ленту. Не соединяйте детали скотчем, так как они предназначен для совсем других целей. Это может нанести вред здоровью.

Правильнее смазать края блоков клеем. Еще один промах, часто встречающийся в работе непрофессионалов и «шабашников» – разный отступ труб от стен. Настоящие мастера делают его не менее 100 мм и единообразным во всех помещениях.

Если необходимо не просто положить трубы, но и организовать поворот трубопровода, требуется обязательно сгибать металлопластиковую конструкцию вручную (а не при помощи пружин и иных подсобных инструментов). Учтите, что армирующая сетка не должна касаться поверхности труб, так как это считается грубой ошибкой. Подвергающиеся тепловому сжатию и расширению контуры будут постоянно толкать сеть, и она скоро окажется деформирована и выйдет из строя.

Советы профессионалов

По мнению специалистов, в самых холодных частях помещения нужно уплотнять шаг укладки «змейки» до 0,1 м. Прежде всего так поступают, укладывая теплый пол вблизи наружных стен. Не пытайтесь обогреть одним контуром более 40 кв м пола. Также стоит организовывать обособленные контуры для соседних комнат с различающимся температурным режимом. Монтаж металлопластиковых труб под стяжку предпочтительнее, чем установка трубопровода из других материалов. Температура теплоносителя должна повышаться планомерно с выходом на требуемый вам уровень через 70-72 часа после подключения.

Лучшая точка установки насоса — обратная труба, находящаяся сразу перед котлом. Чаще всего расширяющие баки монтируют в самом высоком отрезке схемы, однако мембранные закрытые системы могут выполняться и любым иным способом. Если вы запитываете газовый котел от магистрального трубопровода, а не от баллонов, следует получить санкцию местных властей. К работе должен привлекаться только специально обученный персонал, работающий в лицензированных организациях.

Петли из единой трубы сечением 1,6, 1,7 или 2 см отличаются минимальным риском возникновения протечек на стыках.

Средняя температура полов жилых помещений составляет по действующим нормативам 26 градусов, а в тех местах, где люди бывают периодически, и требуется особый тепловой режим, она составляет 31 градус. Наивысшая допустимая разница нагрева отдельных частей пола и покрытий в разных комнатах составляет 10 градусов.

Чтобы тепловая отдача была оптимальной и не вынуждала усиливать работу системы сверх меры, необходимо тщательно ровнять пол.

Недопустимы отклонения от плоскости более чем на 5 мм. Их наличие приводит к переполнению контуров воздухом и нестабильной, неэффективной работе отопления. Функции паро- и гидроизоляции часто выполняет полиэтиленовая пленка, и ее минимальная толщина составляет 0,02 см, иначе не получится гарантировать полноценную защиту утеплителя от сырости.

Укладка пленки должна вестись внахлест до 100 мм, а ее границы удерживает липкая лента, которой прикрывают места пересечения пола и стен. Когда уложены все нижние слои и установлены даже сами трубы, нужно проводить их опрессовку по-разному в зависимости от материала. Так, металлопластиковые конструкции должны подвергаться внутреннему давлению 6 бар на протяжении 24 часов. Перед этим контуры заполняют на 100% водой, до конца выпускают воздух через краны для слива.

Есть другой вариант: залив теплоноситель, доводят его температуру до 80 градусов, выдерживают так на протяжении 30 минут, после чего, сохраняя опрессовочное давление, кладут бетонную стяжку.

Если трубопровод сделан из сшитого полиэтилена, снизив давление, нужно будет добавить воды, а затем через 30 минут повторить проверку. Потом ждут 90 минут, восстанавливают прежнее давление и оставляют отопительные контуры в покое на 24 часа. К концу этой паузы падение давления должно составить максимум 1,5 бар.

После монтажа и проверки всех деталей трубопровода и дополнительных компонентов сфотографируйте их расположение и составьте описание с привязкой к ориентирам. Впоследствии, если понадобится делать ремонт теплого пола, подобная информация значительно упростит и ускорит работу.

Когда нужно обогреть совсем небольшую площадь (зону вокруг дивана, кресла, стола и иной мебели, к примеру), предпочтительны гибкие рулоны со встроенными трубками из пластика. Технология допускает отрез нужной части рулона, его сгибание под любым углом — главное, чтобы каналы для прохода жидкости остались целы.

Соблюдение этих моментов позволит добиться полного успеха в монтаже теплого пола и наслаждаться его стабильной работой на протяжении нескольких десятилетий.

О том, как сделать водяной тёплый пол своими руками, смотрите в следующем видео.

Как сделать водяной теплый пол в бане от печки и котла?

Экология потребления. Усадьба: Любой распаренный человек, пройдясь по холодному полу, вместо оздоровления может получить обратный эффект. Исключить такие негативные ситуации вам поможет водяной теплый пол в бане, а как его установить вы узнаете, прочитав эту статью.

Теплый пол своими руками

К формированию пола в бане следует отнестись с особой серьезностью, ведь в помещении постоянно сосредоточена огромная влажность и температура. А, как вам известно, практически все строительные материалы бояться таких условий, как огня. Поэтому, чтобы выполнить все работы качественно и подобрать правильное покрытие, внимательно прочтите данную статью.

Зачем в бане устанавливать покрытие с подогревом?

Баню чаще всего располагают в небольшой отдаленности от жилища. В этом самостоятельном здании, основным элементом является печь каменка и отводные прогреваемые элементы, которые служат для парообразования. Но, ни для кого не секрет, что баня всего с одной печкой, без дополнительных элементов теплоснабжения, нагревается очень долго и пребывание в ней до этих пор крайне неприятное.

И, даже после нагрева всего помещения, полы зачастую остаются холодными. А, так как в ногах сосредоточенно огромное количество рецепторов, наступая на холодный пол, мы сразу рискуем заболеть. Чтобы исключить этот момент, лучше всего сделать покрытие с отоплением от печки.

Данная процедура не требует специальных навыков, покупки дорогостоящего оборудования и систем регулирования, а, благодаря тому, что площадь бани не так велика, затраты на покупку материалов будут минимальными. Если вас заинтересовал вопрос монтажа теплых полов в квартире или частном доме, и вы хотите более детально его изучить, предлагаем пройти обучающий курс или получить всю необходимую информацию в нашей статье.

Особенности изготовления

Так как баня является помещением, рабочая среда которого это повышенная температура и влажность, то материалы должны спокойно выдерживать воздействие воды и быть стойкими к гниению. Такое покрытие будет самым правильным выбором, особенно если вы собираетесь монтировать теплый пол.

Зачастую для таких целей применяются разнообразные виды кафеля, керамогранита, а в некоторых случаях даже природный камень. Все эти материалы отлично передают полученное тепло и совсем не подвержены влиянию воды. Укладка производится строго на плиточный клей с гидроизоляционными свойствами, такими как церезит.

Многие хотят, чтобы их пол был изготовлен из натурального дерева, которое конечно тактильно приятнее камня, но требует, куда больших усилий для монтажа и последующей эксплуатации. Нюанс такого покрытия состоит в том, что древесина впитывает влагу, расширяется под действием воды, а в местах соединений способствует образованию плесени. Поэтому профессионалы рекомендуют использовать только хвойные породы деревьев, ведь в их теле сосредоточено огромное количество масел, которые повышают стойкость к воде и не дают древесине прогнить.

Но, если вы ищете самый оптимальный вариант, то рекомендую остановить свой выбор на обычной напольной плитке. Несмотря на то, что материал недорогой, по эффективности он превосходит древесину в разы. Дерево не может полноценно передавать тепловую энергию напольному покрытию, ведь само является утепляющим материалом.

Также, можете остановить свой выбор на натуральном камне. Отлично смотрится на полу и передает атмосферу теплоты и натуральности. Ну, а в плане тепловых свойств, не хуже чем плитка, передает тепло от труб обогрева в полном размере. Единственным минусом такого покрытия является трудность уборки. Но, все будет зависеть от того, какой камень вы выберете.

Методы изготовления

Существуют два метода изготовления такого покрытия в банном помещении. При реализации первого — мы используем газовый котел малой мощности, который монтируем специально для теплого пола. Либо ведем магистраль, утепленную минеральной ватой и фольгированным покрытием, от основного котла в доме, если таковой имеется.

Покрытие с подогревом от котла, является не очень эффективным, так как на его монтаж и дальнейшую работу необходимы существенные затраты. Поэтому, сегодня мы рассмотрим работу такого пола от печки. А отличается данный метод от монтажа с котлом, лишь подключением рабочего коллектора. При работе с котлом, мы подключаем коллектор непосредственно к прямой и обратке, а в деле с печкой — к теплообменнику.

А теперь давайте рассмотрим, как работает система от печки. Она основана на работе змеевика, встроенного в печь, по которому циркулирует вода и нагревается теплом сжигаемого топлива. Сам змеевик может быть встроен как в печь, то есть непосредственно в топку, так и в коллектор уходящих газов печи. Самым эффективным конечно является первый вариант.

Но, при таком расположении имеет место перегрев теплоносителя. Вода в системе может не успеть отдать свое тепло бетонной плите, в которую она вмонтирована, разогреть ее до 90 градусов, а затем и вовсе закипеть, последствием чего будет образование пара, давления и разрыв контура. Избежать таких неприятных последствий можно, установив буферную емкость.

Буфер монтируется в тракт теплоносителя сразу после змеевика. Он принимает на себя постоянно изменяющийся температурный коэффициент и гасит излишек тепла, производимый змеевиком. Далее, все как обычно: коллектор, приборы регулирования температуры и насос. Схема, конечно, может быть изготовлена и без насоса, но для этого печь должна располагаться ниже уровня пола, тогда из-за разницы плотности жидкости будет возникать её движение и естественная циркуляция. Такой способ можно использовать при диаметре циркуляционной трубы более 25 мм, иначе будет создаваться повышенное сопротивление, и система просто не сможет работать.

Какие материалы нужно приобрести?

Для изготовления подобного пола вам понадобятся следующие материалы:

  • змеевик, теплообменник — можно изготовить самостоятельно либо приобрести магазинный, но так как размеры печей крайне индивидуальные, то самостоятельное изготовление — лучший вариант (номинальные размеры: 3 метра дюймовой трубы);
  • емкость-накопитель — металлическая бочка со стенкой толщиной минимум 5 мм, с установленным на ней сапуном (предотвращает парообразование, если такое возникнет). Сумма объема емкости-накопителя и труб должна быть не менее 100 литров;
  • термоголовка — является задатчиком-регулятором температуры системы;
  • байпас — обеспечивает перетоки из прямой в обратку;
  • трехходовой вентиль — регулирует перетоки через байпас;
  • циркуляционный насос — обеспечивает циркуляцию жидкости в системе;
  • трубы — основной элемент обогрева;
  • коллектор — распределяет потоки жидкости в контуры системы;
  • дополнительные элементы — утеплитель, гидроизоляция, пароизоляция, подложка, армирование, крепежи, фитинги.

Схемы укладки

Теплые полы укладываются всего по двум схемам — улитка и змейка. Установка змейкой производится в комнатах с площадью до 10 м 2 . Если использовать такую схему в больших помещениях, то полноценно обогреваться сможет только первая половина пола, на второй будет наблюдаться ярко выраженное падение температуры.

Для компенсации тепловых потерь применяют более мелкий шаг укладки. Если стандартным шагом трубы считается 30 см, то после прохождения половины комнаты его требуется заменить на 20 см, и так пройти еще четверть, затем сократить до 15 см и таким шагом закончить укладку.

Улитка — самый распространенный метод укладки труб. Популярность свою набрал благодаря простоте и равномерности прогрева помещения. Если при работе со «змейкой» нам необходимо изгибать трубу на 180 о, то при монтаже улитки всего на 90, либо вовсе вести кругом. Данная схема не только равномерно прогревает всю комнату, но и снижает потери давления на линии.

При монтаже теплых водяных полов в бане, лучше всего использовать метод укладки змейкой, так как такие помещения обычно не большие, да и температура в контуре зачастую около 30-35 0 , а при такой температуре потери не страшны.

Этапы выполнения работ

Если вы собираетесь производить укладку такого покрытия в сауне или бане, то можете просто ознакомиться с этапами выполнения работ расположенными ниже.

Итак, мы будем действовать по такой схеме:

  1. Очищаем первичное покрытие от мусора камней и пыли.
  2. Обрабатываем грунтовкой глубокого проникновения.
  3. Наносим слой гидроизоляции. Лучше всего использовать магазинные наливные смеси и церезит. По возможности старайтесь не брать для этой цели битумные мастики или рубероид.
  4. По периметру комнаты клеим или прибиваем демпферную ленту.
  5. Укладываем утеплитель. Лучше всего подойдет пенополистирол толщиной не менее 50 мм.
  6. Снова слой гидроизоляции, на этот раз подойдет обычная строительная или тепличная пленка. Можете, конечно, использовать специальное отражающее покрытие для тёплых полов, но разница его эффективности с пленкой всего 1%.
  7. Укладываем армирующую обрешетку.
  8. Монтируем, согласно плану трубы, по схеме змейки или улитки.
  9. Подвязываем трубы пластиковыми стяжками.
  10. Подключаем все оборудование: теплообменник, коллектор, трубы.
  11. Подаем в систему давление переносным насосом или компрессором и по манометру ставим на засечку.
  12. После 4-х часов снимаем давление и приподнимаем всю конструкцию примерно на 1 см, при помощи деревянных брусков. Следим, чтобы трубы покрывались слоем раствора в 2 см, не меньше.
  13. Выставляем маяки.
  14. Готовим раствор для стяжки: замешиваем 1 ведро песка, 2 ведра гранитной крошки (диаметром 2-3 мм), 1 ведро цемента и воду. Гранитную крошку можно заменить щебнем.
  15. Заливаем стяжку и оставляем на 4 часа.
  16. Поливаем водой и накрываем пленкой на 3-4 суток для равномерного распределения влаги по раствору.
  17. Снимаем пленку и ждем еще 25 дней до полного застывания.
  18. Наносим чистовое покрытие.

И, напоследок хотелось бы сказать, что все-таки самым лучшим методом обогрева бани считается пол с обогревом под плитку. Он сочетает в себе экономичность, практичность и долговечность. опубликовано econet.ru

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Как правильно сделать теплый пол в частном доме

Согласитесь, что безумно приятно просыпаться с утра и вставать босыми ногами на теплый пол. Особенно когда за окном в это время разошелся снегопад. Вы идете заваривать себе чашечку ароматного кофе, усаживаетесь перед окном и смотрите на белоснежные пейзажи. Хотите также? Тогда читайте статью далее и узнаете, как сделать теплый пол в своем частном доме.

Если система для обогрева полов у вас уже куплена, пропускайте этот раздел и переходите к следующему. Остальным же написанная здесь информация будет кстати. Различают два основных вида теплых полов:

У обоих достаточно своих преимуществ и недостатков. Поэтому стоит отдельно остановиться на каждом из них.

Водяной теплый пол
По названию можно догадаться, что пол обогревается с помощью воды. Действительно, под напольным покрытием прокладываются трубы, по которым циркулирует горячая вода. Стоит отметить, что для частных домов, эта система является более популярной электрического аналога. Однако давайте разберем почему.

Итак, преимуществами водяного пола над электрическим аналогом и обычным радиатором являются:

  1. Комфорт. Водяной пол нисколько не пересушивает воздух, а тепло распределяется равномерно от пола до потолка.
  2. Частичная независимость от электроэнергии. При внезапном отключении электричества, пол продолжит издавать тепло еще на протяжении одного–двух дней. Несмотря на то, что циркуляция воды останавливается, а нагревательные элементы отключаются, жидкость очень долго остывает.
  3. Радиаторы травмоопасны и способны оставить серьезный ожог. С системой теплых полов это абсолютно исключено.
  4. Свобода пространства. Все обогревающие компоненты находятся под напольным покрытием. Соответственно радиатор можно отправить на помойку (или в чулан, если вы слишком экономны) и освободить дополнительное пространство.
  5. Совместимость с другими обогревателями. Мерзлякам этот пункт особенно понравится. Использовать теплый пол можно совместно с другими методами отопления. Стоит отметить, что это касается и электрических полов.

Внушительный список, не правда ли? Однако, как и все, что нас окружает, водяной теплый пол имеет свои недостатки, которые следует знать в лицо.

  1. Выше уже говорилось, что полы долго остывают. Однако тут есть и обратная сторона медали. Они также долго нагреваются. Чтобы набрать оптимальную температуру, им потребуется не менее суток. Соответственно устанавливать систему в загородном доме, в котором постоянно никто не живет, нет никакого смысла.
  2. Следующий недостаток немного не в тему. Но если статью читают владельцы квартир в многоэтажном доме, следующая информация пригодится. Итак, устанавливать водяной пол в подобном жилье запрещено. Связано это с тем, что при этом повышается уровень гидравлического сопротивления.
  3. Сложный монтаж, по сравнению с электронными аналогами. Более подробно об этом немного позже.
  4. Если образуется отверстие в нагревательной трубе, выявить конкретное место вряд ли удастся. Поэтому придется разбирать все напольное покрытие.

После этого можно делать какие-либо выводы. Однако окончательный выбор стоит делать после описания электрических полов.

Преимущества и недостатки электрических полов
В отличие, от вышеописанной системы, электрических теплых полов есть 3 вида:

  1. Нагревательный кабель. Простая система, но требуется устанавливать стяжку поверх нее.
  2. Специальные маты. Тот же кабель, только на специальной решетке. Стоит дороже, но нет необходимости проводить полный ремонт и делать стяжку.
  3. Нагревательная пленка (инфракрасный обогрев). Устанавливается прямо под напольным покрытием и потребляет меньше электроэнергии. Однако в комнатах с большой площадью подобная система менее эффективна.

Теперь рассмотрим основные достоинства таких полов:

  1. Подобная обогревательная система не сушит воздух и создает благоприятный микроклимат даже для людей с болезнью легких.
  2. Комната начинает обогреваться в считанные минуты после включения.
  3. Поддерживать и менять температуру достаточно легко. Для этого есть специальный термостат. В случае с водяными полами, он также присутствует, однако, чтобы сменить температуру потребуется значительно больший отрезок времени, чем тут.

Теперь недостатки, а точнее недостаток. Да, он всего один, но для некоторых весьма весомый. Заключается он в повышенном энергопотреблении. На 1 кв.м. расходуется примерно 110–150 Вт. Однако с помощью температурных регуляторов этот показатель можно сократить до 70–100 Вт.

Пожалуй, из настоящих минусов – это все. Безусловно, можно отметить, что многие рассказывают о вредном излучении от нагревательных матов. Однако на деле это ничем не подкреплено.

Итак, все «за» и «против» каждой системы раскрыты. Теперь можно делать выбор, отправляться в магазин и читать следующие разделы.

Монтаж водяного пола

Выбрали водяной пол? Прекрасно. Однако стоит помнить, что для его монтажа потребуется сделать бетонную стяжку. Можно ли ее делать в деревянном доме? Категорически нет. Однако выход есть и описан он будет чуть позже.

Монтаж в кирпичном и бетонном доме
Для начала рассмотрим классический вариант монтажа. Итак, прежде чем укладывать трубы, следует провести дополнительный ряд мер.

  1. Сначала основная поверхность пола выравнивается и очищается от мусора. Далее покрытие застилается слоем гидроизоляции. Для этого подойдет плотный полиэтилен, швы которого склеены двухсторонним скотчем.
  2. Наверное, все желают, чтобы система имела высокую теплоотдачу и направлялась только вверх, то есть на обогрев комнаты. Для этого на полиэтилен выкладывается слой теплоизоляции (фольгированной стороной вверх). Для более удобной укладки рекомендуется остановиться на более жестких материалах.
  3. Затем по всему периметру комнаты наклеивается демпферная лента. Она максимально убережет будущую стяжку от сжимания во время высыхания.
  4. После этого можно уже начинать выкладывать трубы. Делать это следует строго по инструкции, чтобы в будущем не возникли неожиданные неприятности.
  5. Затем следует подключение к распределителю. Перед заливанием стяжкой, система обязательно должна провериться на возможные неполадки и отверстия в трубах.
  6. И наконец, заключительный этап. Пол заливается бетонной стяжкой, тщательно выравнивается и оставляется до полного высыхания.

Монтаж в деревянном доме
В принципе, отличий немного. Главное заключается в том, что вместо стяжки используются специальные модульные системы, на которые крепятся трубы. А сверху идет тонкий защитный слой и выкладывается напольное покрытие.

Установка электрического пола

Монтаж этой системы проводится после окончательного выравнивания основы пола и тщательной ее очистки от пыли и мусора. Далее все довольно схоже с предыдущим вариантом. Основание застилается слоем тепло- и гидроизоляции. В качестве теплоизоляции отлично подойдет пенопласт толщиной 5-10 см с дополнением теплоотражающего фольгированного слоя.

После этого устанавливаются нагревательные элементы. У каждого вида, особенности установки несколько отличаются, посмотреть их можно на приложенной к товару инструкции. Не стоит забывать, что устанавливать систему желательно только в тех местах комнаты, где не будет стоять мебель.

Затем выкладывается армированная стяжка, а вслед за ней клей для плитки. В завершении монтируется напольное покрытие. Не стоит забывать, что от кабеля к стене нужно провести терморегулятор. Кабельный теплый пол заливается цементной стяжкой и оставляется на 30 дней. Только через месяц можно начинать эксплуатацию системы. Однако начинать нужно с невысоких температур, постепенно ее поднимая. Если был выбран пленочный метод обогрева пола, обходимся без стяжки. Финишное напольное покрытие устанавливается прямо на обогревательные элементы.

Обогреть пол и дом в целом, можно несколькими способами. Какой из них выбрать, решать вам. Основываясь на изложенные плюсы и минусы каждого из них, вы наверняка сделаете правильный выбор. А основываясь на инструкции к товару и данной статье, пол будет уложен правильно и прослужит долгие годы.

Особенности монтажа теплого пола

Тепло – один из критериев домашнего комфорта. Особенно это касается зимнего периода, когда встает вопрос об обогревательной системе. У традиционных теплоносителей есть альтернатива и это теплый пол. Стоит поговорить о том, нужно ли устанавливать его в доме, какие у него плюсы и минусы и какова инструкция установки.

Особенности: преимущества и недостатки

Прежде чем устанавливать пол, нужно обратить внимание на его достоинства и неудобства, которые он может создать.

Преимущества следующие:

  • Теплый пол экономит много места, а значит – дает свободу творчества в реализации необычных дизайнерских идей.
  • Исключаются сквозняки. Пол равномерно распространяет тепло по всему дому, а, значит, даже астматики и аллергики почувствуют себя комфортно.
  • Пол обеспечивает воздух нужным уровнем влажности.
  • Теплый пол благоприятен для здоровья, поскольку он передает тепло с помощью излучения, а не нагрева воздуха.
  • Теплый пол эффективнее радиаторов, поскольку быстрее греет помещение. Такой образец особенно актуален для хозяев частных домов.
  • Нагревательные системы тщательно скрыты от глаз и не вредят общему эстетичному виду комнаты.

За комфорт приходится платить. Недостатки теплого пола такие:

  • Напольное покрытие необходимо подбирать с оглядкой. Деревянный пол склонен к разрушению из-за температурного воздействия.
  • Определенные виды древесины могут свести эффективность тепла к нулю.
  • При установке электрического пола повысятся затраты на электроэнергию. В основном расходуется 110-150 Вт на квадратный метр. Хотя экономится обогревательная температура, если хозяев нет дома. С верным подходом можно сэкономить около 40% энергии. Рекомендуются к применению инфракрасные полы, показатели которых снижены до 50%.
  • Электросети в некоторых зданиях не всегда выдерживают нагрузку при обогреве дома.
  • После установки электрического образца повышается электромагнитное излучение. Есть мнение, что это негативно сказывается на здоровье человека. Но это пока не доказано наукой. Создатели инфракрасного пола заявляют, что у пола из пленки нет электромагнитного излучения.
  • При неожиданном или плановом отключении электроэнергии теплый пол бесполезен.
  • Установка водяного теплого пола требует много времени и сил.
  • Необходимы значительные денежные затраты.
  • Не все теплые полы бывают надежными. Водяной пол обладает меньшей эффективностью, чем электрический образец.

Виды и характеристики

Теплый пол делится на два типа, но у них есть объединяющий фактор: поверхность пола обладает установленными проводниками тепла, не мешающими перекрытию вроде плит. И у каждого из них можно регулировать температурный режим. А виды теплого пола таковы:

  • Электрический – в качестве тепловых источников используются кабели (возможны плоские проводники на пленке). Пол нагревается при помощи электрического тока, который проходит по выше упомянутым проводникам.
  • Водяной – тепло обеспечивается трубами, нагревающимися с помощью горячей воды. Представляет собой огромную батарею, установленную в полу. Этот пол пользуется большим спросом, особенно в частных домах, поскольку там используется своя водяная система отопления. А также водяной пол дешевле кабельного (электрического) и не обладает электромагнитным излучением.

Также нередко применяется система «теплый пол». Она актуальна в то время, когда погода теплая и полностью включать отопление бессмысленно. В частных домах отопление можно активировать самостоятельно, с минимальным режимом.

А вот в домах с центральным отоплением необходим «теплый пол».

Помещения для установки

Теплые полы разных видов можно устанавливать где угодно. В квартире можно укладывать как электрический, так и водяной пол. Причина такова: в городе найдутся все необходимые ресурсы для комфорта.

Есть нюансы, по которым водяные и электрические полы стоит монтировать в определенных местах:

  • В частном доме лучше укладывать водяной пол, поскольку за пределами города не стоит особо полагаться на электричество.
  • Каркасный дом будет обеспечен максимально естественным уровнем влажности и равномерной температурой воздуха, если в здании будет установлен водяной пол. Если электричество отключится при непредвиденных обстоятельствах, дом останется без подогрева.
  • Ключевой фактор, который влияет на уют в доме – это мощность теплых полов. Она, в свою очередь, зависит от вида помещения. Для согревания сухих комнат оптимальная мощность составляет 100-120 Вт на квадратный метр, для влажных понадобятся 150 Вт, для лоджий – 180 Вт.

Но если пол является единственным источником тепла, цифры могут увеличиться.

Чтобы хозяину стало проще ориентироваться в подборе пола, ему стоит ознакомиться с таблицей, где приведены необходимые тепловые расчеты.

Материалы и инструменты

Перед тем как начать установку, нужно подготовить все нужные инструменты, во избежание казусов.

Для монтажа понадобятся:

  • система теплого пола;
  • крепежные элементы;
  • медный кабель для заземления;
  • провода для соединения;
  • система защиты УЗО;
  • регулятор;
  • термодатчик;
  • клей;
  • лента монтажная;
  • датчик температуры;
  • насос.

Определяющий принцип при подборе материалов – расчет теплопотери помещения. Необходимо выбрать определенный шаг укладки провода и нужную длину для всего пространства. Для пленочных систем расчеты проводить легче: надо выбрать столько элементов, сколько нужно для покрытия всей площади. Нужно учитывать провод, подключающий теплый пол и регулятор от счетчика к элементам системы от регулятора. Ни в коем случае нельзя подключать электрический пол к розетке.

Надо удостовериться в том, что электрический ввод сможет выдержать нагрузку. В противном случае его придется поменять и подобрать нужные автоматические предохранители.

Как сделать своими руками?

Если хозяин дома хочет сам выполнить монтаж от «А» до «Я», ему предстоит огромная работа. Речь пойдет об установке водяного пола, поскольку он наиболее оптимален в частных домах. Сначала нужно подготовить сам пол к монтажу.

Порядок действий следующий:

  • Нужно устранить напольное покрытие, если таковое имеется. При помощи цементного раствора нужно заполнить трещины. Также сгодится небольшой слой чистого крупного песка. Нужно убедиться в том, что у пола нет перекосов. Для этого понадобится строительный уровень.

В противном случае появятся области с застоем теплоносителя, а, значит, комнаты не смогут нормально нагреваться.

  • Следует вмонтировать ленту из демпфера вдоль периметра и на контурном стыке. Сама лента бывает любой ширины. На ней может быть клеящий слой, а может и отсутствовать. Ширина ленты должна быть больше, чем расчетная высота бетонной стяжки. Нужно выбрать крепление, в зависимости от того, какова отделка стены. Лента с клеящим слоем легко прикрепляется к ровным стенам, а к шероховатым площадям ее стоит прикрепить дюбель-гвоздями.

Лента нужна, поскольку она обеспечивает надежность стяжки во время нагревания или остывания пола.

  • Затем нужно делать укладку надежной теплоизоляции. Ею может быть полистирол в виде плит, а может и вспененный полиэтилен рулонами с покрытием из фольги. Плиты нужно класть, избегая щелей. Действия с рулонными материалами проделываются точно такие же, но еще понадобится металлизированный скотч, которым можно соединить стыки.

Полиэтилен чаще используется в невысоких помещениях, потому что там сложно применить более толстый утеплитель. Сам утеплитель нужно покрыть пленкой из полиэтилена, чья толщина составляет около 200 мкм – это обеспечит благоприятные условия для просушки бетона и сохранения его надежности.

  • Нужно положить на пол арматуру. Ею может быть сетка с 10-сантиметровыми ячейками или сетка из прутьев в 6-8 мм, прикрепленная в областях пересечения проволокой.

На пластиковые направляющие кладут сетку, благодаря чему появится пространство между основанием и арматурой.

  • Полистирольные плиты с бобышками помогут уложить водяной контур, для них не нужно монтировать направляющие трубы. Во время укладки полистирола нужно использовать трубы из металлопластика вместо полиэтилена.

Укладка арматуры проделывается после того, как установят водяной контур.

  • Диаметр трубок обычно составляет от 16 до 20 мм. Трубки больших размеров использовать нежелательно, поскольку затраты воды увеличатся.
  • Равномерный отступ от стены варьируется в диапазоне от 75 до 115 см.
  • Укладка труб должна быть ровной и аккуратной. Этому поспособствует заранее намеченная трасса прохождения трубы по полу.
  • Чтобы не было протечек, изгибы трубы должны быть лишены стыков.

Трубы укладываются в таких схемах, как:

  • змейка;
  • двойная змейка;
  • спираль со смещенным центром;
  • простая спираль («улитка»).

Рекомендуется к применению укладка «улиткой», поскольку у ее контура минимальное количество углов. Трубы водяного контура кладутся с дистанцией в 15 см, для южных регионов подойдут и 30 см.

Трубы водяного контура должны быть не больше магистральных труб по диаметру, чтобы давление стало приемлемым.

Перед тем как приступить к монтажу, сначала нужно начертить план. Укладка труб начинается с распределительного пункта. Работу рекомендуется выполнять с помощником. Один работник занят укладкой труб, пока напарник подвязывает трубы к арматуре, используя пластиковые хомуты. В качестве альтернативы, трубы можно закреплять между бобышками.

Потом край трубы нужно вывести к распределительному пункту и закрепить там, где стыкуются пол и стена. Для этого понадобятся металлические гильзы. Соединительная фурнитура подключает контур теплого пола к распределительному пункту. После этого система заполняется воздухом или водой.

Необходимо удостовериться в том, что трубы целы и невредимы.

Стяжка заливается лучше при заполнении воздухом системы. Для стяжки используется бетон с маркой 200, наполненный мелким зерном. На созданный фундамент заливают бетон, затем расставляют досочные маяки. Пол разглаживается при помощи правила. Стяжка должна быть достаточно высокой для того, чтобы трубы и арматура могли быть покрыты на 5-6 см.

Если стяжка будет толще, ухудшится самоотдача. А если стяжку сделать тоньше, пострадают трубы. При помощи сита можно покрыть цементом поверхность стяжки, для большей надежности.

Около месяца продлится высыхание стяжки, после которого можно установить и нагрузить декоративное покрытие, например, кафельную плитку.

Керамогранит – лучший вариант для облицовки поверхности на теплом полу. Его можно уложить на теплый водяной пол после застывания бетонной стяжки. Но если возникнут протечки, будет очень трудно провести локальный ремонт.

Керамогранитом можно облицовывать и электрический теплый пол. Но если обогрев сломается, придется демонтировать облицовку.

Если хозяин дома хочет централизованное отопление, ему нужно согласовать это с организацией, которая поставляет теплоноситель.

Наибольшим спросом под керамогранит пользуются две системы: инфракрасные полы и нагревательные маты. Керамогранит покрывает гипсокартон в случае с инфракрасным вариантом, а во втором случае – кладется поверх матов.

Установка электрического пола проходит в целом так же, как и монтаж водяного. Разница в том, что в бетонную стяжку прокладывают кабель, а над утеплителем стелется дополнительный слой фольги.

Примечание: если хозяин дома хочет установить теплый пол на веранде или лоджии, нужно подготовить более плотный слой для утепления. Для этого понадобится минеральная вата или пенополистирол толщиной 10 см.

Нагревание также можно распространить и по деревянному полу, но в этом случае у водной системы имеются свои особенности:

  • Месторасположение трубопровода с циркулирующим теплоносителем – на поверхности лаг или дощатого пола в специально сформированных каналах.
  • Теплораспределительные пластины аккумулируют и передают тепло каналам. У данных элементов есть выемка, в которой укладываются трубы нагревательного контура.
  • Те же пластины увеличивают жесткость аппарата, вследствие чего подложка при монтаже не понадобится.
  • Если нужно отделать пол линолеумом или плитой из керамики, пригодятся цементно-стружечные или гипсоволокнистые плиты, имеющие небольшие изоляционные показатели.

Помимо традиционных методов, существует финская технология монтажа теплого пола. Она облегчает конструкцию и позволяет избежать монолитной заливки.

Принцип установки остался прежний, но количество материалов увеличилось:

  • Гипсоволокнистый лист – крепкий, надежный для изгиба, иногда требуются влагостойкие листы;
  • ДСП, ОСП – у этого материала теплоотдача слабее, чем у предыдущего варианта; можно приобрести полные комплекты пола на сухой стяжке из этих листов, но стоят они дорого;
  • Цементно-стружечная плита;
  • ЭППС – трубы устанавливают в утеплитель, а промежутки заполняются клеем; фольга способствует увеличению теплоотдачи.

Листы на гипсовой базе – самый лучший вариант по нескольким критериям: оптимальная цена, простое разделение на сегменты, экологичность.

Монтаж по финской технологии проходит следующим образом:

  • Пароизоляция проходит между лагами, на нее накладывается утеплитель и другой слой пароизоляции, который укрепит древесину и утеплитель.
  • Гипсоволокнистые листы прикрепляются к лагам, пространство между которыми не должно превышать 60 см.
  • На образовавшейся поверхности чертится маршрут будущей установки трубных контуров. Нужно аккуратно повторить на чертеже все изгибы и повороты.
  • Листы следует распилить на полосы и при помощи саморезов присоединить к фундаменту конструкции. Дистанция между листами должна быть больше диаметра труб теплого пола.
  • В крайнем случае можно сделать два ряда полосок, тогда высота конструкции будет больше диаметра трубы.
  • Алюминиевая фольга должна покрыть поверхность пола таким образом, чтобы она попадала в углубления для укладки труб.
  • Следуя чертежу, между распиленными листами прокладываются контуры труб. Их фиксируют саморезами и пластиковой лентой.
  • Оставшиеся пустоты можно залить клеем для плит или смесью из гипса.
  • Получившуюся конструкцию покрывают гипсоволокнистыми листами. Они являются фундаментом для финишного напольного покрытия.

Примечание к финской технологии: длина купленной трубы зависит от площади комнаты, особенностей источника тепла, его затрат и мощности аппарата, который нагревает теплоноситель.

Узел подмеса или смесительный узел нужен тогда, когда хозяин дома окончательно решил отапливать помещения с помощью полов. О том, как устанавливать отопительную систему, расскажет следующий раздел.

Пошаговая инструкция

Укладка труб под стяжку – это далеко не весь процесс монтажа. Отдельная задача – это подключение устройства. Котел – ключевой элемент в отопительной системе. Но чтобы котел функционировал, нужно внимательно отнестись к монтажу распределительного узла.

Он может быть выполнен из следующих материалов:

  • Латунь – дорогостоящий материал обладает долгим сроком эксплуатации и возможностью выдерживать высокое давление. Подходит для всех видов труб.
  • Медь – материал способен выдерживать большее давление, чем вышеупомянутая латунь, до 30 бар. Этот материал идеален для рабочей жидкости вроде масла.
  • Нержавеющая сталь – оптимальный вариант, поскольку этот материал сравнительно доступен по цене.

В качестве дополнительных элементов для коллектора необходимы гребенка, воздухоотвод и дренажный кран, поскольку они не позволяют воздуху скапливаться.

Коллекторный шкаф должен располагаться в специально отведенном месте. Обогреватели должны находиться на равных от него расстояниях. Монтируется шкаф, коробка, к коллектору подводятся трубы подачи (горячая вода из котла) и обратки (остывшая вода, которая грела пол). На них монтируется вентиль с применением фитингов.

Затем нужно подключить коллектор, который состоит из пары гребенок, сливного крана, воздухоотвода, клапана и термодатчиков. Сервоприводы, отвечающие за закрытие и открытие вентилей распределяющего коллектора, присоединяются к термостатическому клапану коллектора или на отдельный клапан.

Распределительный узел нужно собрать самостоятельно и скрыть в нишах. После того как трубы подачи и обратки заведены, их присоединяют к коллекторной составляющей. В этом металлическом элементе выход закрывается заглушкой, а вверху монтируется воздухоотвод. Затем нужно подвести трубы контуров пола и присоединить к коллекторной системе при помощи фитингов.

Установка и настройка датчика обеспечивают самостоятельную регулировку температуры. Не стоит забывать и о таком элементе, как расходомер, контролирующий трату воды.

Расходомер монтируется вертикально, а далее действия производятся в следующем порядке:

  • Расходомер следует присоединить к технологическому входу обратной линии коллектора.
  • Надо открыть напорный измеритель, вращая колбу влево.
  • Нужно устранить заводское кольцо.
  • Затем следует повращать кольцо корпуса вправо до необходимого уровня напора. Таким образом, скорость потока энергоносителя балансируется. Шкальный поплавок покажет необходимую величину.
  • Кольцо закрывается накладкой. В противном случае повредится аппарат. Особенно это касается тех ситуаций, когда узел водяного пола не укреплен в шкафу или в углублении.
  • Далее проводится проверка исправности устройства.

Водяной теплый пол. Преимущества и недостатки

Преимущества водяного теплого пола

Одно из основных преимуществ такого обогрева – благоприятное распределение температуры по высоте помещения: теплый воздух от незначительно нагретого пола находится снизу. Использование же обычных радиаторов дает другой эффект: теплый воздух от сильно нагретых устройств поднимается к потолку, и только потом нагревает помещение. Таким образом, при обогреве теплым полом в помещении можно поддерживать среднюю температуру на пару градусов меньше, чем при традиционном отоплении. Это в свою очередь дает возможность снизить затраты на обогрев до 20 % в сравнении с использованием только радиаторов. Если же в доме высокие потолки или есть второй свет (первый и второй этаж объединены в общее пространство), такое отопление особенно актуально.

Читайте также: Как не допустить ошибок при монтаже электрического теплого пола

Также за счет того, что трубопровод уложен внутрь теплоинерционного материала, теплый пол имеет большую в сравнении с отопительными радиаторами тепловую инерционность. Система медленно нагревается, но и остывает несколько часов.

Особенно благоприятно такое отопление для здоровья детей, которые любят играть на полу. А еще теплый пол в отличие от радиаторов занимает меньше места и позволяет эффективнее использовать жилую площадь.

Недостатки водяного теплого пола

К очевидным минусам водяной системы «теплый пол» относят более сложный монтаж и неудобство ремонта трубопровода в случае протечек. Хотя цена 1 м.п. труб, укладываемых в стяжку, сравнительно невелика (12-20 грн), значительную расходную часть при установке составляет коллектор со смесительным узлом и насосом (до 5-6 тыс. грн), а также общая длина трубопровода, которая обычно превышает расстояние в несколько сотен метров.

Читайте также: Ламинат и теплый пол: можно ли совместить?

Следует учесть и то, что для водяных полов высота конструкции, в которую входят стяжка с трубопроводами и напольным покрытием, составляет 8-10 см. Кроме того, системы водяного отопления нельзя использовать на участках, где температура может опуститься ниже нуля. Обогрев крыльца, неотапливаемого гаража и садовых дорожек придется сделать с использованием электрической системы. По этой же причине теплые полы с водяным отоплением нежелательно устраивать в домах, куда хозяева наведываются лишь время от времени. Для этих целей вместо воды в качестве теплоносителя можно применять специальные антифризы.

Электрический теплый пол своими руками

Теплый электрический пол позволяет создать в доме тепло и уют. Часто полы промерзают в зимнее время настолько, что не помогают ни ковры, ни тапочки. Поэтому возникает потребность монтировать устройство для обогрева. Сделать это можно без привлечения специалистов, потому что процедура установки системы не очень сложная. В данной статье мы расскажем как сделать электрический теплый пол своими руками под плитку, ламинат и линолеум, рассмотрим различные варианты монтажа, а также покажем фото и видео инструкции.

Предварительные работы

Монтировать электрический теплый пол лучше в теплое время. Это, конечно, не критично, но в теплый сезон заниматься ремонтом пола намного удобнее. К тому же, всегда могут потребоваться такие работы, как заливка нового пола.

  1. В первую очередь надо очистить поверхность. Для этого придется снять доски пола.
  2. Бетон должен быть хорошо промыт и просушен.
  3. Когда поверхность высохла, ее необходимо выровнять, если есть такая необходимость.

Виды электрических полов

Видов электрических полов очень много. Существуют две основные разновидности таких систем:

Двужильные лучше всего использовать в детской, спальне и гостиной. Они более дорогие, но, тем не менее, считаются самыми экологичными. Излучение от таких полов минимально.

Одножильные лучше установить в тех местах, где человек бывает не так часто.

Среди всех типов пола самый популярный — Теплолюкс. Однако можно подобрать и другие варианты. Если есть возможность, то при выборе лучше посоветоваться с людьми, которые уже имели дело с такими системами.

Устройство электрического пола

Устройство электрического теплого пола

Перед тем как сделать электрический теплый пол, надо разобраться в его устройстве. Монтаж производится на теплоизолирующем слое, который делается из подходящего для этих целей материала. После монтажа пол заливается раствором песка и цемента. После застывания раствора можно сверху положить любой материал. Это может быть и линолеум, и доска, и другое покрытие.

Электрический пол функционирует благодаря кабелю. Нагревательный кабель принимает электрическую энергию, преобразовывает ее в тепловую и отдает в пространство. Таким образом, пол начинает нагреваться.

Управление полом происходит с помощью терморегулятора. Кабель, который заливается раствором, очень прочный. По крайней мере, у известных проверенных брендов он может выдерживать температуру до 100 градусов. Ведь в процессе выделения тепла кабель тоже нагревается.

Если оболочка кабеля оказывается непрочной, то может произойти замыкание. Пол придется ремонтировать. Это более трудное и кропотливое занятие, чем просто установка пола. Поэтому надо выбирать системы проверенных компаний и опасаться подделок.

Монтаж электрического пола

  1. Перед тем как уложить электрический теплый пол, надо определить, какой длины кабель может потребоваться. Провод обычно укладывается змейкой. Определив длину кабеля, надо выбрать сам теплый пол.
  2. Работы начинаются с проделывания штробы в стене. Это то место, где будет размещаться впоследствии терморегулятор системы.
  3. Далее нужно определиться с теплоизоляцией пола. Существует очень много материалов, которые можно положить под кабель. Главное — учесть, чтобы они не были легковоспламеняющимися и служили долгое время. Оптимальный вариант — минеральная вата. Слой теплоизолятора укладывается на очищенный предварительно пол.
  4. На теплоизолирующий слой укладывается монтажная лента.
  5. К монтажной ленте крепится кабель электрического пола. Укладка кабеля производится змейкой.
  6. Далее надо установить датчик температур. Провод датчика будет располагаться поперек линий кабеля, чтобы передавать данные. На начальном этапе монтируется трубка для этого провода.
  7. Когда прокладываются провода и кабели, надо делать отступ в 5-7 см от стен. Также не следует прокладывать провода близко к системам отопления.
  8. Теперь надо подвести кабель к терморегулятору. Если пол двужильный, то монтируется один конец кабеля, если одножильный — то два.
  9. Необходимо подключить терморегулятор, чтобы завершить основную часть работ. К устройству подключаются три кабеля, которые должны располагаться в трубках. Один из них уже подключен, это кабель пола. Теперь надо подсоединить датчик температур и кабель от распределительного щита. О том, как правильно расположить провода, информацию можно найти на схеме, расположенной на крышке терморегулятора.

Если возникла необходимость более детальных инструкций, можно посмотреть про монтаж теплого пола электрического видео.

Теплый пол — финишные работы

Пол установлен, но осталось еще проделать ряд работ. В первую очередь, это стяжка пола. Поверхность надо залить цементно-песочной смесью. Затем пол надо оставить в покое до того момента, как стяжка полностью высохнет. Пользоваться электрическим полом в период, пока подсыхает бетон, запрещено.

Надо помнить, что такая поверхность очень чувствительная. На нее нельзя устанавливать тяжелые предметы. Даже если в комнате до этого находилась массивная мебель, самую тяжелую придется удалить.

Когда стяжка затвердела полностью, можно сделать любое другое финишное покрытие. Это может быть линолеум или кафель. Только когда работы по отделке завершены, можно включать теплый пол.

Хотя электрический теплый пол пользуется большой популярностью, не с каждым напольным покрытием его можно комбинировать. И это объясняется не столько плохой эффективностью греющей системы, а сколько спецификой ее монтажа. Так, греющий кабель сперва укладывается на черновую стяжку. Под кабель настилается отражающий теплоизоляционный материал, который не позволит уходить теплу вниз. После настила обогрева, заливается финишная стяжка, а сверху монтируется ламинат, все с той же подложкой. В результате мы получаем: находящийся кабель в стяжке сперва прогревает бетонный слой, и только после этого тепловая энергия будет поступать к напольному покрытию. Но учтите, что между чистовой стяжкой и ламинатом лежит слой подстилки, которая будет препятствовать прохождению тепловой энергии. Не использовать подстилку под ламинат невозможно, так как этого требует технология.

Также существует другая технология, которая исключает потребность в заливке чистовой стяжки. Сверху кабельной системы настилается защитная пленка и лист ДСП или подобного материала. Но опять же, такие материалы не отличаются достаточной теплопроводностью.

Электрический обогрев под ламинат

Поэтому отсюда напрашивается вывод, что монтаж электрического теплого пола под ламинат не так эффективен, как под плитку или керамогранит, теплопроводность которых на высоком уровне. Если же несмотря на все это, вы решили использовать электрический обогрев под ламинат, то важно помнить, такое отопление никак не будет основным, а только дополнительным. Почему? Это объясняется тем, что при сильном нагреве ламинат начинает выделять в воздух опасные вещества для здоровья людей.

При достижении покрытия температуры 27°С и более, в воздух выделяются пары формальдегида. Они оказывают негативное влияние на организм человека, что приводит к развитию заболеваний дыхательных органов.

ИК пленка под ламинат

Если вы проводите большую часть жизни в помещении, то этот факт важно учитывать. Как известно, человек в сутки пропускает через себя до 20 м 3 воздуха, в массе это 25 кг. Что если через легкие будет проходить в такой массе пары формальдегида? Неудивительно, что в вопросе выбора ламината и системы его обогрева следует быть очень внимательным.

Особенности выбора ламината

Не каждый тип ламината можно использовать для комбинации с теплыми полами. Хотя современные планки оснащены прекрасной ламинацией. Этот ламинат имеет высокий уровень по теплоизоляции, а под постоянным нагревом само покрытие не испортится. Но проблема заключается в том, что такой ламинат имеет низкий уровень теплопроводности.

Учитывая это, был разработан новый тип ламината, который также выдерживает постоянный нагрев и имеет высокий показатель теплопроводности. Отличие его заключается в особом слое ламинации. Такой ламинат имеет специальный отличительный знак на упаковке, который допускает его настил на напольное отопление. Его можно прогревать до 28°С без негативных последствий.

Некоторые производители указывают совместимость ламината с тем или иным обогревом. Например, ламинат для водяного пола недопустимо использовать при электрическом обогреве и наоборот.

Другой важный критерий выбора – коэффициент теплового сопротивления (КТС). Чем больше этот показатель, тем большим теплоизоляционным показателем обладает ламель. Так, согласно европейским нормам EN планка должна иметь КТС не более 0,15 м 2 К/Вт. При этом также учтите и КТС используемой подложки. Например, если выбранный ламинат имеет показатель 0,051 м 2 К/Вт, а подложка 0,049 м 2 К/Вт, то сложив эти значения, получается 0,1 м 2 К/Вт, а это в пределах допустимых норм.

Что будет если КТС будет превышать обозначенную норму? В таком случае система обогрева будет перегреваться, а это отрицательно скажется на продолжительности эксплуатации отопительной системы и всего отопительного пирога.

Уровень КТС зависит от плотности и толщины ламината. Поэтому оптимальная толщина планки для теплого пола считается 10 мм.

Монтаж электрического обогрева под линолеум также имеет свои особенности. Этот материал требует плавного и равномерного обогрева. Так, мощность обогрева на 1 м 2 должна равняться 150 Вт. Этой мощности достаточно для того, чтобы температура воздуха достигала до 28°С, а пол линолеуму будет комфортно передвигаться босиком. В противном случае линолеум будет подвергаться интенсивным тепловым нагрузкам, а это приведет к следующему:

  • из-за расширения материал расслоится;
  • изменение цвета покрытия;
  • в воздух будет выделяться вредное вещество фенол;
  • материал размягчится, что приведет к его разрыву.

Учитывая это, под ламинат подойдет не каждый тип электрического обогрева. Оптимальным будет инфракрасный теплый пол.

Монтажные работы по укладке

Что касается монтажа электрических кабелей под линолеум, то в первую очередь изготавливается ровное основание. Затем также кладется теплоизоляционное покрытие, сама система обогрева и тонкая финишная стяжка. Система оснащается температурным датчиком, который будет контролировать уровень нагрева напольного покрытия. Для такого обогрева следует выбирать линолеум высокого качества. При этом он не должен иметь теплоизоляционный слой, в противном случае это сократит эффективность обогрева.

О технологии монтажа инфракрасного обогрева на пол, вы сможете прочитать в этой статье “Как сделать ИК теплый пол”.

Как было сказано выше, теплый электрический пол под плитку считается самым лучшим вариантом комбинации. При этом можно использовать как готовые маты, так и греющий кабель, который укладывается на монтажную планку. Единственное что важно учесть – некоторые детали при укладке плитки на напольный обогрев. Для приклеивания плитки следует подобрать соответствующий клей, который приспособлен к высоким температурам.

Достоинство электрического обогрева под плитку еще заключается в том, что необязательно заливать финишную стяжку. Это значительно увеличит КПД обогрева. Клей наносится на маты, а потом аккуратно зубчатым шпателем расправляется по всей поверхности пола, заполняя все пустоты. Толщина клея в таком случае должна быть не меньше 5 мм.

В процессе высыхания клея, теплый электрический пол включать нельзя. Клей должен высохнуть в максимально естественной среде. Если же включить обогрев, то клей пересохнет и начнет трескаться. А это, в свою очередь, повредит греющий кабель.

Процесс монтажа электрического теплого пола подробно рассматривается в следующих видеоматериалах:

Водяной теплый пол по грунту: своими руками. Часть вторая

Продолжение рассказа о самостоятельном строительстве пола по грунту с водяным контуром отопления.

В первой части материала мы рассказывали, почему пользователь FORUMHOUSE с ником Rebbytw решил при реконструкции старого дома сделать своими руками водяной тёплый пол по грунту. В статье мы описали весь подготовительный этап, а также нюансы подготовки основания под бетонную стяжку. Продолжаем начатую тему. Рассказываем, как правильно положить теплый пол водяной с нуля на грунт, и переходим к следующим технологическим процессам — прокладке канализационных труб, укладке гидро- и пароизоляционного слоя, монтажу утеплителя, процессу армирования и заливки стяжки.

Водяной пол по грунту: укладка канализационных труб

По словам пользователя нашего портала, канализационные трубы он решил укладывать после того, как утрамбовал песок, по двум причинам:

  1. Трубы будут лежать на уплотнённом основании;
  2. При рытье траншей стенки меньше осыпаются.

Сама укладка канализационных труб выполнялась так — с помощью лазерного уровня, на стене ставились метки, от которых отмечалась глубина заложения труб. Метки ставились через 1 метр, с учётом угла наклона труб. Уклон составил 3 см на 1 м. После рытья канавы, перед укладкой труб, песок дополнительно проливался водой и утрамбовывался.

Трубы для монтажа канализации использовались обычные – серые.

Диаметр труб – 110 мм. Взял серые, т.к. коричневые стоят в 1.5 раза дороже. У серой трубы стенка тоньше – 2.7 мм, а у коричневой 3.5 мм, но нагрузки на трубы будут минимальны. А судя по отзывам местных строителей, серые трубы, уложенные в землю, стоят, и ничего с ними не происходит.

Интересны нюансы монтажа труб. Сначала весь контур канализации собирается без уплотнительных резинок — начерно, для проверки, что всё рассчитано правильно. Затем трубы собирались уже со вставленными резиновыми кольцами. Для удобства монтажа использовалось жидкое мыло, так трубы проще вставить друга в друга.

После того как трубы вставлены, отмечаем маркером стык (ставим метку по кругу) и чуть вытаскиваем трубу на 0.5-1 см. Этот зазор необходим для компенсации линейного расширения труб. Также после установки трубы чуть прокручиваются. В случае, если во время монтажа уплотнительное кольцо закусило, то провернуть трубы будет очень сложно. Значит, надо разбирать соединение и устранять перекос резинки.

Если оставить подвернувшееся уплотнительное кольцо, то стоки начнут просачиваться в песок и размывать его.

Также все стыки труб обмотали монтажным скотчем.

На финише пластиковую трубу вставили в асбестовую, уже проложенную ранее и идущую от дома до септика. Т.к. диаметр асботрубы 20 см, пользователь пошел на такую хитрость. Взял переход коричневой трубы с диаметра 11 см на 16 см, одел его на последний тройник и засунул в асбестовую. Щель между двумя трубами (примерно) 20 мм заполнили каболкой — льняным плетёным канатиком, который пропитан смоляно-битумной мастикой.

После укладки канализационных труб их засыпали песком, пролили его водой, утрамбовали и вывели всё в одну плоскость с подготовленным основанием.

Также пользователь советует, перед тем, как окончательно засыпать трубу, сделать её фото, приложив рулетку, чтобы знать точное расстояние от стены до канализации, на случай, если в дальнейшем потребуется сверлить пол в помещении.

Монтаж паро- тепло- и гидроизоляции

Основание готово, продолжаем устройство теплого пола по грунту, и у нас возникает следующий вопрос – что делать дальше, т.к. существует несколько «пирогов» такого пола. В этой связи интересен ход мыслей Rebbytw.

Я задумался, как поступить: засыпать щебень, делать стяжку (черновую) или сразу класть утеплитель, и решил посоветоваться с теми, кто уже делал пол по грунту.

Местные строители посоветовали пользователю изготовить такой пирог: раскатать по слою уплотнённого песка полиэтиленовую плёнку, затем по этому настилу залить армированную бетонную черновую стяжку толщиной примерно 50 мм. Далее на это основание уложить экструзионный пенополистирол, который затем фиксируется на стяжке саморезами. Затем лить финишную стяжку тёплого пола.

Пользователь подумал и отказался от этого решения, как неправильного и небюджетного способа. Ведь, по сути, черновую стяжку, предложенную «местными», следует изготавливать только для удобства фиксации ЭППС. Rebbytw решил, что т.к. на пол не предполагается большая нагрузка, правильно будет положить утеплитель (в 2 слоя по 5 см каждый) на основание из уплотнённого песка, подстелив под теплоизоляцию полиэтиленовую плёнку.

Как сделать теплый водяной пол своими руками

Экологичная усадьба:Смонтировать теплый водяной пол своими руками – не самая простая задача. Если нет лишних средств для найма профессионалов, то можно положиться и на собственные силы. При детальном изучении вопроса и всех прилагающийся инструкций, можно сделать действительно качественный теплый пол, который много лет будет радовать домочадцев.

Смонтировать теплый водяной пол своими руками – не самая простая задача. Если нет лишних средств для найма профессионалов, то можно положиться и на собственные силы. При детальном изучении вопроса и всех прилагающийся инструкций, можно сделать действительно качественный теплый пол, который много лет будет радовать домочадцев.

Особенности теплого водяного пола

Сразу нужно отметить, что теплый водяной пол лучше всего устанавливать в частном или загородном доме. В квартирных условиях достаточно сложно подключить систему к центральному отоплению, да и не всегда есть вообще практическая возможность создать нечто подобное у себя дома.

Одним из основных преимуществ водяных полов является заметное снижение расходов на отопление. Кроме того, само отопление станет более комфортным, потому что помещение будет прогреваться равномерно, чего просто нельзя достигнуть при традиционном радиаторном отоплении.

Также важно заранее подобрать оптимальный вид труб для теплого пола. Сегодня строительные магазины предлагают несколько видов труб для теплых полов. Если вы в них не разбираетесь, то лучше всего проконсультироваться по этому вопросу со специалистами.

Устройство водяного пола

По типу монтажа можно выделить два вида водяных теплых полов. бетонные и настильные. Настильные полы, в свою очередь, делятся на деревянную и полистирольную системы.

Устройство бетонных полов подразумевает, что поверхность непосредственно теплого пола будет закрываться бетонной стяжкой.

Настильные полы от бетонных отличаются тем, что здесь исключается проведение любых «мокрых» работ, за счет чего монтажные работы выполняются в несколько раз быстрее.

Монтаж теплого водяного пола

Перед тем как начать монтаж водяного пола, рекомендуется ознакомиться с особенностями работы и инструкцией.

Самой распространенной системой монтажа теплого водяного пола является бетонная система. В этом случае трубы контуров будут закрываться бетонной стяжкой, за счет чего не потребуется использовать дополнительные разделители тепла.

Технология монтажа делится на несколько этапов:

  • Деление помещения на отдельные участки размером не более 40 кв.м.;
  • Укладка на черновой пол изоляционных материалов;
  • Монтаж арматурной сетки и контуров труб;
  • Опрессовочные работы;
  • Устройство стяжки;
  • Чистовое покрытие.

Деление помещения на отдельные участки

Одно помещение нужно разделить на поля, число которых будет зависть от геометрии и площади помещения. Предельная площадь одного участка не может быть более 40 кв.м. при соотношении сторон не менее 1:2. Особенность таких требований связана с тем, что стяжка под воздействием температуры будет расширяться и это надо компенсировать, чтобы избежать вероятного растрескивания.

Монтаж изоляционных материалов

Черновая поверхность пола тщательно зачищается и покрывается теплоизоляционным слоем. За счет наличия теплоизоляционного покрытия не будет теплопотерь от теплого пола. Энергия будет идти только вверх в помещение. В процессе устройства теплоизоляции могут быть использованы самые разные материалы, которые подходят для конкретной ситуации.

Наиболее распространенным материалом является полистирол и пеноплекс. Плотность теплоизоляционного слоя должна составлять более 35 кг/м 3. а толщина – 30-150 мм (зависит от теплового режима и количества теплопотерь).

Между секторами и по периметру помещения требуется обязательно уложить демпферную ленту, которая необходима для компенсации расширения стяжки. На слой теплоизоляции укладывается полиэтилен.

Укладка арматурной сетки и монтаж труб

Как правило, арматурная сетка укладывается с размерами ячейки 150х150 мм. Допускается двойное армирование, при котором слой сетки будет укладываться поверх смонтированных труб.

После того как сетка будет уложена, начинается монтаж труб будущего водяного пола. В зависимости от конкретного проекта, труба может укладываться с шагом 50-300 мм. При помощи пластиковых хомутов труба закрепляется к арматурной сетке, а в местах компенсационных швов на трубу для обеспечения защиты устанавливается гофрированная труба.

Всего существует несколько схем укладки трубных контуров: обычная змейка и двойная, обычная спираль и со смещенным центром. В процессе укладки трубы вдоль наружных стен нужно уменьшать шаг, чтобы не допустить температурных перепадов на полу. Питающую часть контура нужно проводить вдоль стены, потому что там выше теплопотери.

На 1 кв.м. поверхности расход трубы при шаге в 200 мм составит около 5 погонных метров. Кроме того, во время монтажа нужно помнить, что хлысты длиной более 100 м нельзя укладывать, потому в конце контура будут значительные теплопотери.

Опрессовка и заливка бетонной стяжки

По завершению монтажных работ требуется отпрессовать систему под рабочим давлением на наличие механических повреждений. Иными словами – проверить работоспособность всей системы. На этом этапе можно наглядно видеть, все ли было сделано правильно, а также оперативно и без серьезных затрат исправить все обнаруженные недочеты.

Заливку бетонной стяжки нужно осуществлять только после опрессовки. Вся система под рабочим давлением должна находиться не менее 24 часов. Кроме того, система под давлением должна находиться и в процессе заливки бетонной стяжки.

В большинстве случаев, стяжка выполняется в несколько слоев, а толщина одного слоя составляет 50-70 мм. Для этих целей могут быть использованы различные смеси, предназначенные специально для теплых полов.

После того как бетонная стяжка высохнет, осуществляется монтаж чистового покрытия пола. Покрытие может быть любое по желанию владельца.

Полистирольная система теплого пола

Полистирольная система очень легкая. Она состоит из отдельных полистирольных плит с пазами размером 30х300х1000 мм. В пазы устанавливаются алюминиевые пластины, в которые защелкиваются трубы контуров. После проведения испытаний на систему можно уложить чистовое покрытие без использования бетонной стяжки, если предполагается монтаж паркетного или ламинатного полов.

Деревянная система теплого пола

Деревянные системы для теплого водяного пола можно разделить на реечные и модульные. Эти системы, как правило, используются для устройства теплых полов в модульных щитовых домах, а укладываются они на черновой пол или деревянные лаги.

Модульный тип укладки предполагает использование готовых ДСП-плит с каналами для монтажа трубы и пластин.

ДСП-плиты толщиной 22 мм необходимы для фиксации алюминиевых пластин и создания жесткой поверхности. В данной конструкции пола теплоизолятор нужно предусмотреть в перекрытии. ДСП-полосы должны укладывать в соответствии с имеющейся проектной документаций и 20-миллиметровыми промежутками между ними.

В зависимости от используемого шага трубы полосы берутся толщиной от 130 до 280 мм. В алюминиевых пластинах, предназначенных для модульной укладки, имеется специальный профиль с защелками, с помощью которого теплопередача между трубой и пластиной происходит максимально эффективно. Размеры пластин – 150-300 мм. На пластины необходимо монтировать слой плит из гипсоволокна. Если чистовой пол будет представлен паркетом или ламинатом, то гипсоволокном можно пренебречь.

Реечная укладка

При реечной укладке для устройства теплого водяного пола, в большинстве случаев, применяются полосы из досок или толщиной от 28 мм иди ДСП. Шаг – 150-300 мм, расстояние между досками – 20 мм. Реечную систему можно монтировать непосредственно на лаги. Между лагами предельно допустимое расстояние составляет 600 мм. Если чистовая поверхность будет устраиваться при помощи керамической плитки, то 300 мм. Между лагами в качестве утеплителя обычно укладывается минеральная вата или полистирол. В реечной системе слой теплоизоляции намного тоньше, в отличие от модульной, поэтому этот способ устройства теплого пола рекомендуется использовать на перекрытиях между этажами деревянных домов.

Для реечной укладки при устройстве теплых полов используются алюминиевые пластины, шаг укладки которых составляет 150-300 мм. Около окон и наружных стен нужно придерживаться шага укладки в 150 мм.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Монтаж теплого пола своими руками в одной из комнат дома (+ фото)

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ – УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Как сделать монтаж тёплого пола в комнате частного дома

Климат загородного дома — это хорошее отопление, грамотно спроектированная система вентиляции, качественная теплозащита строения.

Но все перечисленные составляющие отойдут на второй план, если пол в комнатах будет холодным.

Обычными радиаторами здесь не обойдешься, придется монтировать систему подогрева, и среди всех лучше всего для этой цели подойдет система теплый пол.

Для монтажа теплого пола нам понадобятся следующие материалы и инструменты

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

1. Трубы из сшитого полиэтилена.
2. Стальной коллектор для теплого пола с расходомерами.
3. Фиксирующие планки для крепления коллектора.
4. Формованные панели для укладки труб.
5. Резьбовые адаптеры, шаровые краны.
6. Самоклеящаяся демпферная лента из пористого полиэтилена.
7. Теплоизоляционный мат, мультифольга, полиэтиленовая пленка толщиной 0,2мм.
8. Сухая смесь для сооружения финишной стяжки.

Фото 1. Монтаж теплого пола начинаем с укладки тепло-и звукоизоляции согласно проекту.

Желательно подобрать материал, выполняющий обе эти функции: так толщина покрытия не съест лишние сантиметры, что особенно актуально для комнат с невысокими потолками. Далее по всему периметру помещения прокладываем самоклеящуюся демпферную ленту.

Она защитит пол от теплопотерь и обеспечит необходимый запас на расширение стяжки от перепадов температур. Ленту крепим непрерывно впритык вдоль стен, дверных проемов, ступеней.

Фото 2. По всему полу настилаем полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Она обеспечит защиту теплоизоляции от влаги и цементной смеси, которую мы будем использовать в качестве финишной стяжки.

После чего принимаемся за монтаж формованных панелей для укладки труб. Панели выкладываем начиная от угла помещения, соединяя их внахлест и прижимая к выступам соседнего листа по типу кнопочного крепления.

Фото 3. Приступаем к установке теплоносителя.

Трубы из сшитого полиэтилена достаточно легкие, но все же для удобства монтажа желательно использовать специальный разматыватель, который не позволит им запутаться. Особенно это актуально при работе в просторных помещениях.

Трубу зажимаем и защелкиваем между выступами формованной панели по всей поверхности согласно проекту отопления.

Фото 4. Устанавливаем фиксирующие планки для закрепления коллектора на стене и приступаем к монтажу устройства.

Используем подающий и обратный агрегат из нержавеющей стали с воздухоотводчиками. оснащенный регулируемыми расходомерами для балансировки затрат в петле.

Фото 5. Подсоединяем трубы к коллектору.

Прежде чем направить их в коллекторный шкаф, сгибаем и обрезаем, следуя инструкции по монтажу.

Непосредственно вход каждой трубы в коллектор выполняем с помощью резьбовых адаптеров. После чего устанавливаем контроллер, термостаты и подсоединяем систему к насосно-смесительному блоку.

В завершение поверх системы теплого пола сооружаем выравнивающую цементную стяжку и после ее полного высыхания производим тепловые испытания. Потом можно приступать к финишной отделке.

На заметку:

При необходимости формованные панели для укладки труб можно укоротить по краям до требуемого размера. Для этого на поверхности делают надрез обычным ножом, а затем кусок просто отламывают. Обрезки панели годятся для последующего монтажа, так как их можно соединить друг с другом по типу кнопки.

В процессе монтажа теплоноситель не размещают под стационарными предметами мебели.

Установка системы водяного теплого пола возможна только в частных загородных домах. В квартирах такой монтаж запрещен.

Автор: А.Морозов. Фото монтажа теплого пола: Uponor

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ – ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Отзывы и комментарии: 2

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЦАРАПИН НА ДЕРЕВЯННОМ ПОЛУ?

Причин появления царапин на деревянных полах множество: перестановка мебели, домашние животные, обувь Удалить незначительные изъяны можно самостоятельно. Поверхностные царапины на лакированном паркете зачищают мелкой шлифовальной шкуркой, затем протирают влажной тканью и дают просохнуть в течение нескольких часов. После этого тонкой кисточкой наносят ремонтный лак, ждут, пока он высохнет, слегка шлифуют и повторяют процедуру. Мелкие повреждения на полах с масляным, масляно-восковым защитным слоем просто покрывают маслом или воском. Глубокие царапины заполняют специальной шпаклёвкой, совпадающей по цвету с древесиной пола. Состав наносят шпателем, убирают излишки и дожидаются полного высыхания. Мелкой шлифовальной шкуркой обрабатывают область царапины в направлении волокон древесины, удаляют мусор и протирают влажной тканью, после чего покрывают слоем лака или масла. Желательно не трогать этот участок в течение двух-трёх дней, а перед эксплуатацией убедиться, что он полностью высох.

НА ЗАМЕТКУ ЧИТАТЕЛЯМ КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ЩЕЛЕЙ В ДЕРЕВЯННОМ ПОКРЫТИИ?

Основная причина появления щелей в любом деревянном покрытии ± перепады влажности в квартире или доме (после включения/выключения отопления) и, как следствие, изменение геометрии планок. Чем больше массив древесины, тем заметнее эти колебания. Для пола из паркета и массивных половиц, планки которых жёстко фиксируют на основании, важно поддерживать постоянную влажность в помещении на уровне 45±55% с помощью увлажнителей. Многослойная конструкция паркетных досок меньше реагирует на изменения микроклимата, а щеление пола из элементов, настеленных «плавающим» способом (без жёсткого крепления к основанию), может иметь и другие причины. Так, плотность стыка досок с замковым соединением зависит от качества замка. Если производитель (дилер) говорит, что максимальная площадь покрытия при «плавающей» укладке 18 * ДО м, то замок отличный, цифры 8 х 10 м ± свидетельствуют об обратном, и в этом случае появление щелей между планками более вероятно. При клеевом креплении планки начинают расходиться спустя 3±4 года, когда клей теряет свои свойства.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Теплый пол своими руками (+фото)

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ – УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Как сделать теплые полы своими руками (водяной+электрический)

Модернизация идеи теплых полов своими руками

Я хочу рассказать об одной технической самоделке, которая, быть может, будет интересна многим домовладельцам.

Ее автором является мой сосед по даче, и я отправляю эту информацию с его согласия. И так как я был у него на «подхвате» при монтаже, то надеюсь, что правильно донесу суть изобретения.

Мой сосед построил своими руками добротный гараж. Он неплохо утеплен, в нем есть смотровая яма и даже небольшая комната для отдыха.

А так как дома у него имеется подогреваемый электричеством теплый пол, то такую же систему он решил использовать и для отопления гаража, но в очень модернизированном виде.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

Известно, что бывает два типа теплых полов — электрические и водяные. Сосед объединил обе эти версии и создал свою, оригинальную схему, так как отапливать одним электричеством гараж весьма накладно.

Конструкция самодельного теплого пола

Итак, система соседского теплого пола состоит из двух частей: нагревательной и распределяющей тепло. Первая сделана с использованием электричества, а вторая напоминает водяной пол. С нее и начнем рассказ.

По всей площади гаража на пол мы уложили в виде петель металлопластиковую трубу. Причем по обе стороны от смотровой ямы сделали два контура, не зависящих друг от друга.

Трубу отделили от земли 10-сантиметровым слоем теплоизоляционной плиты из экс-трудированного пенополистирола. Когда это было сделано, мы залили трубу бетоном. Таким образом, при пропускании нагретой воды по трубе тепло не пойдет в грунт (ему преградит путь пенополистирол), а будет полностью распределяться по полу, который в свою очередь отдаст тепло всему гаражу.

Для подготовки теплой воды сосед приспособил всем известные ТЭНы (на фото — темный вертикальный цилиндр).

Теплоносителем в этой системе является вода. Ее постоянный подпор обеспечивает гидроаккумулятор (красный бак). Чтобы обеспечить циркуляцию воды в системе, предусмотрен насос. У соседа был старенький насос, так он туда его и приспособил, поставив для подачи охлажденной, отработанной воды в блок ТЭНов.

Уже две зимы функционирует эта система, и у соседа никаких замечаний к своему изобретению нет.

Теплый пол своими руками: мнение специалиста

Технология устройства теплого пола в жилище приобретает все большую популярность. Сегодня на практике используется несколько систем обогрева. В одном случае источником тепла могут быть трубы с горячей водой, в другом — электрический кабель. При этом отличие этих систем от других состоит в том, что они являются низкотемпературными нагревателями, равномерно распределяющими тепло по всей поверхности покрытия, прогревая его до 30°С.

Конструкция домашнего обогрева представляет собой многослойный пирог. В первый слой заливают основание из бетона, далее производят укладку гидроизоляции и теплоизоляции. Поверх теплоизоляционного слоя монтируют цементную или бетонную стяжку, которая включает в себя нагревательные элементы (рис. 1,2).

Следует отметить, что установка теплых полов на водной основе потребует сложных монтажных работ, стоимость которых довольно высока. Однако достоинством такой системы является небольшой расход энергии во время эксплуатации, которая не потребует больших финансовых затрат. В загородном доме, где площадь отопления большая, водяные полы будут более выгодными. Но нельзя забывать и о том, что в случае каких-либо протечек в трубах, их место довольно трудно обнаружить.

На практике часто возникает вопрос: какой вид обогрева лучше? Несомненно, предпочтение чаще отдают системам обогрева с электрическим кабелем. Они уже по всему миру зарекомендовали себя как практичные и безопасные системы отопления. Кроме того, они удобны и просты в монтаже и не требуют особого ухода. Электрические полы могут быть проложены в любой части дома и под любое напольное покрытие (плитка, дерево, ламинат, линолеум). В современных системах с электрическим обогревом существует возможность организовать подогрев не всей поверхности, а только какой-то части пола.

В помещении, оборудованном теплым полом, ощущается постоянное тепло и комфорт даже при снижении комнатной температуры. Никогда не возникнут сквозняки и воздушные вихри с микрочастицами пыли. Прежде всего, это связано с тем, что теплый пол имеет небольшую рабочую температуру (в отличие от радиаторной батареи, которая нагревается до 70°С).

Система теплых полов состоит не только из нагревательных элементов, она также оснащена аппаратурой терморегуляции (термодатчики и терморегуляторы). Датчики температуры воздуха позволяют поддерживать необходимую комфортную температуру в комнате на разной высоте. Так. на уровне головы температура держится в диапазоне 18-24°С, на уровне пола — 24-27°С. Подобное разумное отопление (обогрев) с вертикальным распределением тепла дает возможность снизить расход электричества.

Теплый пол – мнение профессионалов

Система теплый пол для начинающих монтажников

Напольные системы обогрева завоевывают все большую популярность, ведь помогают повысить тепловой комфорт в помещении. В загородном доме можно установить водяной или электрический теплый пол.

Теплый пол по сути представляет собой очень большой радиатор, уложенный горизонтально у вас под ногами. В отличие от конвекторов, в которых греется проходящий сквозь металлические трубки воздух, здесь благодаря инфракрасному излучению, испускаемому теплой поверхностью, нагреваются прежде всего окружающие предметы, в том числе наши тела.

Максимум комфорта

У нагретого и испускающего лучистое тепло пола есть большие преимущества перед его менее габаритными собратьями – радиаторами отопления. Они состоят: а) в самом правильном распределении тепла по высоте: от пола к потолку; б) в отсутствии сквозняков.

При использовании радиаторного отопления происходит снижение относительной влажности воздуха, приходится постоянно проветривать помещение, а конвекционные потоки вызывают высокую концентрацию пыли в помещении. В помещении с «теплым полом» создается максимальный тепловой комфорт, и находящиеся в нем люди чувствуют себя очень уютно.

Больше тепла!

Отдавать всю функцию отопления в доме только «теплым полам» экономически нецелесообразно. Ограничения связаны с тем, что пол нельзя нагреть до столь же высокой температуры, как радиатор. По нормативам – макс, температура пола 32 гр. При такой температуре пола выделяемого с поверхности тепла может не хватить для отопления: потери тепла окажутся больше. Придется всерьез озаботиться утеплением дома. Зато с помощью «теплых полов» можно решить задачу дополнительного отопления для создания наибольшего теплового комфорта. Как дополнение к основной системе отопления, «теплые полы» не создают проблем ни при проектировании, ни при монтаже, ни в ходе эксплуатации.

Я водяной, я водяной!

Определившись со схемой размещения «теплых полов», нужно решить следующий вопрос: каким им быть – водяным или электрическим?

Водяной «теплый пол» — это по сути элемент единой системы отопления. Теплоноситель, как правило, горячая вода, проходит по трубам, уложенным в бетонную стяжку или непосредственно на теплоизолированный черновой пол под напольным покрытием, и нагревает поверхность пола. Естественно, требуется независимая регулировка температуры теплоносителя, чтобы пол не перегрелся. Для этого устанавливается узел смешивания теплоносителя, состоящий из насоса, коллектора и термостатического смесителя.

Вода под ногами

Трубы, замоноличенные в стяжке, хорошо защищены от механических повреждений. Но при скрытом монтаже трудно бороться с протечками – обнаружить их сложно, а для доступа к поврежденной трубе придется вскрывать пол, ломать стяжку. Поэтому лучше на этапе монтажа предусмотреть все меры, позволяющие исключить повреждения. Важно выбирать качественные трубы и фитинги. В водяных «теплых полах» используются, как правило, гибкие трубы из сшитого полиэтилена или высококачественные металлопластиковые трубы. При заливке бетона нужно поддерживать в трубах давление. И обязательно провести гидроиспытания перед заливкой стяжки.

Способы укладки теплых полов

Самый простой и быстрый способ укладки водяного «теплого пола» — одиночным змеевиком. Обычно используется, если надо уложить пол на большой площади. Но у него есть минус: неравномерное распределение температуры по поверхности пола. Двойной змеевик – это модификация одиночного змеевика, отличающаяся тем, что подающие и обратные трубы идут параллельно друг другу.

Это обеспечивает более равномерное распределение тепла по поверхности пола, но больший разброс температур на малых участках. Самый лучший способ – спиралью. Он самый сложный для укладки, требует больше времени, но у него самое ровное распределение температуры по поверхности пола.

Трудности выбора

Водяные «теплые полы» экономичнее электрических. Ведь природный газ – самое распространенное топливо в системах отопления – гораздо дешевле электроэнергии (в пересчете на единицу выработанного тепла). Иное дело – регионы, где нет газификации.

Там остается единственный вариант — электрические «теплые полы», которые бывают стержневыми, пленочными и кабельными.

Стержневой ИК-пол

Интересное решение – саморегулирующийся карбоновый мат. Нагревающими элементами в нем служат карбоновые стержни, подключенные параллельно к токопроводящей шине, а за выделение тепла отвечает композиционный материал, содержащий мелкодисперсный графит. При нагревании происходит расширение материала, расстояния между зернами графита увеличиваются, и электрическое сопротивление возрастает.

Соответственно, падает выделяемая тепловая мощность. Мат можно отрезать от рулона прямо на месте, сколько требуется при монтаже. У входной двери и под окнами выделяемая мощность – максимальная, а под мебелью и ковром – минимальная. Как и саморегулирующийся кабель, карбоновый мат не может перегреться и перегореть.

Пленочный ИК-пол

Нагревательным элементом пленочной инфракрасной системы служит тонкая полимерная пленка, поверхность которой испускает ИК-лучи. Между двумя слоями полиэстера запаяны сегменты из токопроводящего наполнителя (графита, карбона), к которым через проводники подается электрический ток. Пленка дает возможность устанавливать теплый пол даже под такие капризные напольные покрытия, как ламинат или ковролин.

При этом стяжка не требуется, пленку просто расстилают под напольным покрытием. В связи с этим пленочные полы могут быть установлены даже во время косметического ремонта всего за пару часов.

Регулируем температуру

Терморегулятор – устройство для управления функциями системы отопления. Когда температура достигает заданных показателей, система отопления отключается, а в случае остывания она вновь начинает свою работу. Терморегуляторы обычно устанавливают на стену, их количество и мощность определяют площадью «теплого пола». Терморегуляторы бывают электромеханические и электронные.

Первые отличаются простотой, надежностью и сравнительно невысокой стоимостью, но чаще их устанавливают в промышленных помеще-нях. Вторые – высокоточные, более удобны в использовании, оснащены ЖК-дисплеем. Среди электронных терморегуляторов выделяют программируемые устройства, позволяющие задавать необходимую температуру в определенные дни и время.

Кабельный пол

Полы на основе нагревательных кабелей делятся на кабельные секции и нагревательные маты. Кабельный пол представляет собой кабель с высоким удельным электрическим сопротивлением, замурованный зигзагообразно в бетонную стяжку, расположенную под напольным покрытием. Кабель укладывают на теплоизоляцию, покрытую фольгой, чтобы тепло шло по преимуществу вверх, а не во все стороны равномерно.

В качестве теплоизоляционного материала используется пробка или пенополистирол. Кабель обязательно снабжается двухслойной изоляцией, защитным экраном, поглощающим основную часть электромагнитного излучения, и герметичными соединительными муфтами.

Выбираем кабель

Резистивный кабель бывает одножильный и двужильный. Двужильный излучает примерно в пять раз меньше электромагнитной энергии, чем одножильный.

В европейских стандартах прописано, что в помещениях, где находятся люди, необходимо использовать только двужильный кабель. Тепловыделяющий элемент саморегулирующегося кабеля – полимерная матрица, впрессованная между параллельными проводниками.

Саморегулирующийся кабель можно нарезать на куски любой длины. Погонная мощность не зависит от длины контура. Нитки кабеля могут располагаться вплотную и даже пересекаться – кабель не перегреется.

Укладка по правилам

Электрический кабель укладывают под открытыми участками пола. Его нельзя класть под коврами и мебелью, плотно прилегающей к полу, так как кабель может перегреться и выйти из строя. Шаг укладки рассчитывают исходя из требуемой мощности.

Еще проще укладывать тепловые маты. Они представляют собой полиэтиленовую сетку с уже закрепленным на ней кабелем. Мат раскатывают по слою теплоизоляции и заливают цементно-песчаной стяжкой – вот и вся работа. Толщина стяжки от 2 до 5 см В продаже есть также сверхтонкие нагревательные маты на эластичной растягивающейся основе. Укладывают их в слой плиточного клея, толщина которого всего 8-10 мм.

Водяной пол Rehau своими руками – мастер класс

По периметру помещения крепят отстенную изоляцию – самоклеящуюся ленту из вспененного полиэтилена.

На всю поверхность пола укладывают теплоизоляционные маты из пенополистирола, пенополиуретана или минеральной ваты.

Отгибают защитную пленку (фартук самоклеящейся ленты) и накрывают ею изоляционные маты.

Конец греющей трубы Rautherm присоединяют к коллектору. После укладки греющего контура трубу снова подводят к коллектору.

Систему заполняют водой.

Производят гидравлическую балансировку. Трубопроводы проверяют на герметичность.

Во время заливки цементной или гипсовой стяжки система твердения стяжки проводят тепловое испытание.

Стержневой пол UNIMAT своими руками

1. Очистите пол. Уложите тепло-отражающий материал. Подготовьте в полу место для датчика температуры пола.

2. Разложите маты Unimat Rail равномерно по площади пола и соедините полосы друг с другом.

3. Зафиксируйте маты на поверхности пола скотчем. Присоедините провода нагревательного мата к терморегулятору.

4. Установите датчик пола в монтажную гофрированную трубку и закрепите ее. Вставьте и соедините датчик с терморегулятором.

5. Подключите терморегулятор к электрической сети. Включите мат, проверьте его работоспособность и надежность соединений.

6.Равномерно нанесите цементную стяжку или плиточный клей. Включайте обогрев только после полного затвердения стяжки!

Пленочный пол CALEO

Уложите на поверхность пола теплоотражающий материал.

Разложите листы термопленки Caleo Grid на теплоотражающий материал (без воздушного зазора). Установите терморегулятор.

Уложите монтажные 1 провода и определите места для снятия изоляции. Соедините термопленку с проводом. Изолируйте места подключения.

Подключите соединительные провода к терморегулятору.

Установите и подключите датчик пола к терморегулятору. Протестируйте систему обогрева.

Уложите поверх «теплого пола» полиэтиленовую защитную пленку, а затем – финишное напольное покрытие.

Тёплый пол или тепло под ногами – о различиях в конструкции

Систему «теплый пол» используют, как правило, в качестве дополнительного контура отопления, больше для комфорта, чем для поддержания нужной температуры в доме. Хотя ничто, казалось бы, не мешает превратить ее в основной источник тепла, ведь «теплый пол» – это по сути уложенный плашмя большой радиатор. Причем расположен он оптимальным образом – под ногами.

Как и любой радиатор отопления, «теплый пол» благодаря инфракрасному излучению, испускаемому его поверхностью, нагревает, в первую очередь, не воздух, а предметы, которые находятся в комнате, в том числе – наши бренные тела. А уж от них постепенно нагревается и воздух. Такой обогрев создает более комфортное ощущение тепла, чем конвекторы, в которых нагревается проходящий через горячие металлические трубки воздух.

Весь пол – большой радиатор

У нагретого до температуры порядка 30-32 °С пола есть несколько существенных преимуществ перед его металлическими собратьями, имеющими более скромные размеры, – радиаторами отопления, которые располагаются, как правило, по периметру комнат.

Во-первых, нет столь значительных перепадов температуры, а значит, нет и сквозняков. Во-вторых, теплый воздух поднимается от самого пола к потолку, так что возле пола не образуется прослойка холодного воздуха, и ноги, что немаловажно, всегда пребывают в тепле. В совокупности все это называется тепловым комфортом, и «теплый пол» в этом деле специалист!

Как бы ни был прост монтаж кабельного «теплого пола», еще проще укладываются готовые тепловые маты. Они представляют собой полиэтиленовую сетку с уже закрепленным на ней кабелем. Мат раскатывают поверх теплоизоляции, накрытой фольгой, и заливают цементно-песчаной стяжкой толщиной от 2 до 5 см. Стяжка не только служит основанием для напольного покрытия, но и аккумулятором тепла, равномерно распределяя его по всей подогреваемой площади пола.

Что же мешает сделать «теплый пол» основной системой отопления в доме, вовсе отказавшись от радиаторов и конвекторов? Отчего выходит наоборот: радиаторы главенствуют, а «теплый пол» лишь помогает? Прежде всего, необходим инженерный расчет. Возможные ограничения связаны с тем, что пол нельзя нагреть до столь же высокой температуры, как радиатор. Действующими нормативами установлена максимально допустимая температура пола: 32 °С.

Если пол окажется горячее, то вместо комфорта можно даже навредить здоровью. Выделяемого с поверхности пола тепла при сравнительно невысокой температуре может оказаться недостаточно для полноценного отопления помещений. И придется либо отказаться от напольной системы отопления, либо позаботиться об утеплении жилища.

Кроме того, существует вопрос цены. Система отопления посредством «теплых полов» будет стоить значительно дороже, чем обыкновенная радиаторная система отопления. Однако помимо первоначальных затрат есть еще и эксплуатационные расходы.

И если эксплуатация электрического «теплого пола», играющего роль единственной системы отопления в доме, действительно влетит в копеечку, то водяной «теплый пол» может оказаться достаточно экономичным, ведь температура воды в трубах, проложенных под напольным покрытием, существенно ниже, чем в батареях отопления. В общем, нужно считать.

Что же касается задачи дополнительного отопления в таких помещениях, как прихожая, кухня и ванные комнаты, где чаще всего наличествует плиточное напольное покрытие, то она легко решается при помощи «теплых полов», как электрических, так и водяных.

Водяной «теплый пол»

Водяной «теплый пол» с точки зрения конструкции и монтажа мало чем отличается от обычной радиаторной системы отопления. Вот только батарей под окнами нет. Горячая вода или иной жидкий теплоноситель протекает по трубам, уложенным на теплоизолированный черновой пол под напольным покрытием – непосредственно или в бетонную стяжку, – и нагревает поверхность пола.

Разумеется, желательна независимая регулировка температуры теплоносителя, чтобы пол не перегрелся. В водяных «теплых полах» применяются, как правило, трубы из сшитого полиэтилена или высококачественные металлопластиковые трубы с очень надежными и долговечными соединительными элементами, ведь добраться до них в случае аварии очень и очень непросто.

Водяные «теплые полы» намного экономичнее электрических. При этом монтаж водяных «теплых полов» достаточно прост, и с ним, в принципе, вполне можно справиться самостоятельно. К тому же водяные «теплые полы», в отличие от электрических, не создают электромагнитного излучения, которое, хотя и не превышает действующих нормативов, все же не добавляет пользы нашему здоровью.

Но этим причинам электрические «теплые полы» целесообразно использовать в помещениях с небольшой площадью, в которых люди находятся недолго: в тамбуре, в прихожей, на крыльце дома, – а в кухне и ванной комнате лучше отдать предпочтение водяным «теплым полам».

Электрический «теплый пол»

Электрический «теплый пол» представляет собой кабель с высоким удельным электрическим сопротивлением, вмурованный в бетонную стяжку под напольным покрытием. Его укладывают зигзагообразно с шагом, который необходимо рассчитать исходя из требуемой мощности. Под кабелем – теплоизоляция, покрытая фольгой, чтобы тепло распространялось вверх, а не во все стороны. Кабель обязан иметь двухслойную изоляцию, защитный экран, поглощающий основную долю электромагнитного излучения, и герметичные соединительные муфты.

Чаще всего применяется обычный резистивный кабель, потому что он намного дешевле, чем более совершенный саморегулирующийся кабель, о котором пойдет речь ниже. Резистивный кабель для «теплых полов» встречается двух видов: одножильный и двужильный (витая пара). Двужильный кабель излучает примерно в пять раз меньше электромагнитной энергии, чем одножильный, – в этом состоит его преимущество.

В пол монтируется датчик температуры. В паре с автоматическим терморегулятором, установ ленным в помещении, они поддерживают заданную температуру пола.

Резистивный кабель укладывают только под открытыми участками пола. Его нельзя класть под коврами и мебелью, плотно прилегающей к полу, так как кабель может перегреться и выйти из строя.

В системах водяного напольного отопления традиционно используются трубы из сшитого полиэтилена (РЕХ) или металлопластика.

Применяются также гофрированные трубы из специальной не ржаве юще й стали. Они отличаются самой высокой теплопроводностью — 17Вт/м 2 К(за счет тепловодно-сти самой стали и толщины стенки всего 0,3 мм),

что обеспечивает максимальную эффективность обогрева (у труб РЕХ толщина стен ки 2 мм, теплопроводность — 0,5 Вт/м*К).

Теплоотдача стальных гофрированных контуров на 20 % выше, чем у пластиковых аналогов. Причем дело не только в физических свойствах стали.

В гладкостенных трубах (пластиковых) поток ламинарный, то есть спокойный.

При этом у стенок отопительного контура жидкость холоднее, чем в центре потока.

В гофрированных трубах жидкость течет турбулентным (бурлящим) потоком, что обеспечивает непрерывное перемешивание теплоносителя и, как следствие, максимально теплую температуру у стенки трубопровода. В результате повышается эффективность системы в целом.

Саморегулирующийся кабель

По сравнению с резистивным кабелем, у так называемого саморегулирующегося кабеля есть огромное преимущество: ему, в принципе, не грозит локальный перегрев. Уж такова его конструкция: тепловыделяющим элементом в нем служит полимерная матрица, впрессованная между двумя параллельными медными проводниками. Выделяемая тепловая мощность, как и удельное электрическое сопротивление, зависит от температуры: при уменьшении температуры сопротивление уменьшается – мощность увеличивается, и наоборот: при нагреве участка кабеля его сопротивление возрастает, и выделение тепла уменьшается.

Саморегулирующийся кабель можно нарезать на куски любой длины, что, конечно, очень удобно. Погонная мощность не зависит от длины контура. Нитки кабеля могут располагаться вплотную друг к другу и даже пересекаться – все равно кабель не перегреется. Саморегулирующийся кабель ведущих производителей (Thermon, Raychem, Nelson, Fujikura) служит 20-25 лет, сохраняя свои технические характеристики.

Но стоимость саморегулирующегося кабеля в несколько раз превышает стоимость кабеля рези-стивного. Только из-за высокой цены саморегулирующийся кабель в системах «теплый пол» не получил широкого распространения. Но в системах антиобледенения крыш, трубопроводов и емкостей с топливом он не имеет себе равных.

На заметку: пусть лед растает!

Лед в стакане – это хорошо. Но лед под ногами, в водосточной трубе или нависший над головой в виде убийственной сосульки – это очень и очень плохо.

Обледенение кровли чревато весенним потопом на мансарде и порчей кровельного материала, а лед в водостоках грозит непоправимо искорежить водосточные трубы.

Для защиты от вредоносного льда широко используются кабельные системы обогрева. Антиобледенительную систему устанавливают на уже готовую кровлю, подключают, и дальше она работает самостоятельно. Под управлением датчиков обогрев включается только в период возможного образования льда и отключается, как только кровля освобождается от наледи. Наряду с крышей, антиобледенительными кабелями защищают водосточные трубы и желоба, ливневые водостоки, а также мансардные окна.

На плоской кровле целесообразно использовать бронированный кабель.

В антиобледенительных системах используют как резистивный, так и саморегулирующийся кабель. Резистивный кабель обладает хорошими показателями сопротивления и мощности по всей длине, но их постоянство неизбежно приводит к лишнему расходу энергии. Саморегулирующийся кабель лишен этого недостатка, но стоит в разы дороже. Так что нужен расчет в каждом конкретном случае.

Нагревательный кабель можно проложить не только на крыше, но и обогреть крыльцо, дорожку во дворе, небольшую площадку, подъезд к гаражу и т. д. Можно использовать также специальные шланги, по которым циркулирует нагретая жидкость (желательно антифриз, а не вода, которая сама может замерзнуть).

Мощность кабеля для крыши рассчитывают, исходя из местных климатических условий, кровельного материала и качества теплоизоляции кровли.

Как правило, применяются кабели с тепловыделением 20-30 Вт/м и мощностью 250 Вт.

Система комплектуется датчиками температуры и терморегуляторами. В водосточных трубах и лотках диаметром свыше 125 мм рекомендуется устанавливать две магистрали кабеля, что обеспечивает мощность порядка 40 Вт/м.

Самый тонкий

В последнее время набирают популярность электрические теплые полы с нагревательным элементом из аморфной металлической ленты. Такие супертонкие нагревательные маты имеют ряд преимуществ: Маты можно установить под любое покрытие: плитку, ламинат, ковролин, линолеум, паркет. Допускается возможность установки мебели и фаянса.

Аморфная металлическая лента покрывает до 50 % мата, что гарантирует равномерность обогрева.

Иными словами, не возникает эффект «тепловой зебры».

Лентовидная конструкция, высокая теплопроводность изоляции, низкая теплоемкость позволяют добиться высокого КПД и значительной экономии электроэнергии.

© Авторы: Алексей Меркушев, Виктор Страшнов, Алексей Рябов

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Как сделать монтаж водяного теплого пола своими руками – устройство и инструкция

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ – УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Самостоятельная установка водяного теплого пола – инструкция и советы по монтажу

Если все компоненты и устройства системы водяного теплого пола заранее были рассчитаны, подобраны и куплены в необходимом количестве то самостоятельный монтаж не будет очень сложным даже для начинающего мастера.

В последнее время теплые водяные полы получили широкое распространение и стали весьма популярными. И этому существует ряд разумных причин – в отличие от многих отопительных схем теплые водяные полы дают наиболее комфортное, равномерное и что тоже немаловажно, быстрое распределение тепла в доме или квартире. Система и технология “теплый пол” также исключает возникающие из-за конвекции потоки воздуха, которые разносят пыль по квартире.

Как правила конструкция теплого пола подчиняется следующей схеме:

  1. Плиты теплоизоляции
  2. Пластины теплораспределния
  3. Трубы теплоносителя для распределения тепла по дому или квартире
  4. Тонкая бетонно-цементная стяжка не препятствующая, а наоборот, способствующая быстрому распределению тепла при использовании вышеобозначенной схемы отопления (нагрев происходит как правило за время не превышающее не более получаса).

Такая схема и конструкция теплого пола не допустит его локального перегрева.

Устройство системы “теплый пол” таково, что ее небольшая высота (в зависимости от модели

22-25 сантиметров) позволяет монтировать ее в любом помещении, и ее установка никак значительно не скажется на высоте комнаты.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

Сама конструкция трубопровода состоит и гибких труб из полимера. При установке она крепится в желобах панелей теплораспределения. Сами же тепло распределяющие панели легко режутся что при установке сыграет Вам на руку – ведь в этом случае их легко подогнать под самые сложные формы комнат – сейчас ведь в моде нестандартное проектирование квартир..

Сам монтаж тепло пола легко можно произвести на любом выровненном основании – стяжка пола может быть любой. Но многими мастерами рекомендуется все таки при монтаже теплого пола использовать самовыравнивающиеся цементные (цементо – песчаные) стяжки.

Такая стяжка вкупе с применением специальной пленки (разделительной подложки) позволит Вам сделать монтаж и использовать тепло-пол под плитку, ламинат, линолеум, паркет и любые другие виды напольных покрытий.

Итак перейдем непосредственно к установке и монтажу системы теплого пола.

Монтаж системы теплого пола – пошаговая, поэтапная инструкция.

Что у нас есть или что нам нужно для установки теплого пола своими руками:

  • Теплораспределяющие панели с алюминиевым покрытием (прямые и поворотные).
  • Полистироловые теплоизоляционные плиты.
  • Водяные трубы
  • Разделительная подложка-пленка
  • Демпферная лента
  • Коллектор
  • Киянка
  • Руководство по монтажу теплого пола

1. Перед началом работ следует выровнять пол, проверить гидроизоляцию и в случае необходимости (к примеру, в подвальном помещении) уложить ее дополнительный слой.

2. Перед укладкой элементов системы, а также дополнительной тепло- и шумоизоляции поверхность пола тщательно подметают.

3. На ровное, чистое и сухое основание пола укладывают слой основной теплоизоляции из полистирольных плит.

4. Для компенсации теплового расширения по периметру помещения без пропусков укладывают демпферную ленту толщиной 10 мм.

5. Теплораспределяющие пластины монтируют встык, начиная от наружной стены, при этом сначала выкладывают ряд из поворотных элементов.

6. Ограничение по длине для прямых участков контура — 10 м, а по площади (при шаге труб 25 см) — 20 м2.

7. Панели подрезают в случае сложной геометрии пола (ступенчатые или скошенные участки). Оставшиеся нестандартные фрагменты замеряют…

8. Вырезают панели из полистирола, укладывают на место и проделывают терморезаком желобки для труб, сопрягая со смежными.

9. Укладывать трубы в желобки лучше вдвоем, подстукивая их киянкой через прокладку 3 см толщиной и 60-80 см длиной.

10. Контур завершают возле коллектора. При монтаже труб без направляющих элементов важно не изгибать их слишком сильно.

11. Разделительную подложку укладывают гладкой стороной вверх с нахлестом 10 см и фиксируют клейкой лентой.

12 После проведения специалистом опрессовки контура укладывают слой пленки 0,2 мм, а поверх него — наливную стяжку.

13. Оптимальную толщину наливной стяжки определяет специалист, который будет укладывать финишное напольное покрытие.

Собрались заняться устройством стяжки и наливными полами своими руками? Возьмите несколькоо советов на заметку.

  • В жилых комнатах декоративный наливной пол делают толщиной 1,7-7 миллиметров. Основание под него должно быть ровным, без трещин и зазоров, чистым и сухим (влажность не выше 5 %). Температура в помещении при укладке 5-25°С,относительная влажность воздуха 60 %.
  • Поулярные сегодня, так называемые кожаные полы изготавливают в виде небольших плиток или досок, оснащенных замковой кромкой, как у ламината, которая облегчает монтаж. Верхнее покрытие устойчиво к истиранию и появлению царапин. Благодаря натуральной пробковой подложке такой пол поглощает шумы и сберегает тепло.
  • На кухне или в ванной комнате под декоративный наливной пол можно уложить систему обогрева – электрическую (в квартире) или водяную. Заливку смеси осуществляют после монтажа сантехники. Продумайте последовательность действий до начала работ: свежеприготовленная смесь подвижна около 30 мин. при +20 °С.
  • В квартире с низкими потолками необычный пол просто находка! Чем сложнее, интереснее напольное покрытие, тем больше взглядов оно приковывает, отвлекая от несовершенств архитектуры.
  • Ярким полом можно выделить такие травмоопасные элементы интерьера, как подиум и ступени.

Что выбрать кабельный теплый пол или маты

Выбор в пользу нагревательного кабеля или тонкого нагревательного мата зависит от конструктивных особенностей помещения: при возможности сделать стяжку (не менее 3 см) имеет смысл использовать более дешевый вариант – нагревательный кабель; при необходимости решить вопрос обогрева поверхности, незначительно подняв уровень конструкции – выбираем тонкий нагревательный мат (3-4 мм).

Монтаж нагревательного кабеля – более трудоемкий процесс в силу того, что требует обустройства стяжки, расчета и соблюдения равномерного шага укладки в зависимости от необходимой мощности системы на квадратный метр. Нагревательный мат – это тонкий нагревательный кабель, линии которого закреплены в заводских условиях на клейкой сетке-основе.

Его установка не предполагает обустройства стяжки – достаточно покрыть его тонким слоем самовыравнивающейся смеси или клеем для плитки. Потребление электроэнергии в обоих случаях будет примерно одинаковое. Работа каждой из систем управляется терморегулятором. В зависимости от выбора той или иной модели терморегулятора – обычный электронный или программируемый – можно просчитать эффективность работы кабельной нагревательной системы с точки зрения энергозатрат.

Программируемые модели с таймером позволяют задавать периоды работы системы таким образом, чтобы использовать электроэнергию в периоды сниженных тарифов, они также рассчитывают время включения системы и степень нагрева конструкции пола четко в необходимые часы.

Монтаж теплого пола, на примере водяного способа отопления

Очевидно, что каждый из нас, выбираясь в холодный зимний вечер из теплого душа, попадали на поверхность холодного кафеля. После приобретения массы приятных чувств от водных процедур подобные события фактически ввергали к моральным падениям на землю с небес и сразу же вынуждали многих быстро идти на поиски теплых носков и тапочек. Однако такая ситуация появляется не только в ванной комнате, но и на кухни на кафельном полу, в спальне на ламинате, и в других местах. Монтаж теплого водяного пола дает возможность избежать этих мало приятных ощущений.

Что такое теплый пол?

Итак, теплый пол – это одна из разновидностей систем отопления комнаты. Важнейшая особенность такой системы это то, что нагревательные элементы устанавливаются в пространстве пола.

Для того чтобы была понятной схема монтажа водяного теплого пола, давайте для начала рассмотрим традиционную систему водяного обогрева под окнами со всем знакомыми радиаторами. Прогретый от радиаторов отопления воздух устремляется прямиком под потолок, а не на обогрев нашего тела. Далее, постепенно остывая, воздух спускается на нижние уровни, греется от радиаторов и снова устремляется к потолку. При указанном распределении тепла помещения, теплый поток воздуха будет находиться около радиаторов и под потолком, в то время как наши ноги будут мерзнуть из-за большого недостатка теплого воздуха на нижних уровнях.

Температура в доме при разных системах отопления

Технология монтажа теплого водяного пола подразумевает совершенно другую картинку. Здесь трубопровод — нагревательный элемент равномерно распределен по всей площади пола нашего помещения, поэтому излучение тепла будет одновременно происходить со всей поверхности. В результате потоки самого теплого воздуха будут преобладать у поверхности пола, на уровне 2-х метров, температура воздушного потока в помещении немного уменьшится, и, в конце концов, в районе потолка рассредоточатся самые холодные потоки воздуха.

Такое разделение тепла будет чувствоваться человеком наиболее комфортно. Помимо этого, ноги, постоянно контактирующие с полом, будут теперь находиться на более теплой поверхности, что, в свою очередь, позволит значительно снизить потери накопленного тепла через стопы.

Теплый пол водяной, стоимость монтажа которого немного дороже, чем установка электрического теплого пола, может быть использован не только для подогрева пола, но и служить основным источником отопления, что не приемлемо для электрических полов, в силу стоимости электроэнергии.

Тонкости устройства и монтажа теплого водяного пола

В случае применения горячей воды в качестве главного источника тепла, смысл работы такого устройства сравнительно простой. Вместо использующихся регистров отопления на поверхность пола устанавливается гибкая специальная труба, по которой проходит горячая жидкость. Источником горячей жидкости служит либо газовый котел, либо центральное отопление.

Конечно, вариант с использованием центрального отопления в качестве источника горячей воды, с точки зрения комфорта и уюта, является не самым оптимальным. Так как каждую осень необходимо ждать, когда дойдет до заветной отметки среднесуточная температура и коммунальные службы приступят к очередному отопительному сезону. Поэтому использование теплых водяных полов доступно для собственников частных домов, но не исключается использование в многоэтажных домах. Некоторые новостройки подразумевают подключение теплых полов, при наличии отдельных стояков для их подключения.

Если вы живете, например, на втором этаже, то соответственно, пол будет собой представлять бетонную плиту определенных размеров, однако, если вы спуститесь на первый этаж и зададитесь тем же вопросом, то поймете, что ваш пол является еще и потолком для первого этажа. Конечно, ваши соседи, проживающие в квартире под вами, не будут против дополнительного источника тепла, но вместо этой квартиры может оказаться и подвальное помещение, которому вы сами вряд ли захотите отдавать тепло. Чтобы решить эту проблему необходимо использовать теплоизоляцию по всей площади пола, где будет производиться монтаж теплых водяных полов, видео материалы, которого вы можете посмотреть ниже.

Вторая проблема, которая вытекает из теплопроводности материалов, это если вами будет принято решение установить трубопровод под 5-ти сантиметровую сосновую доску, на которую будет уложено несколько слоев утеплителя, керамическая плитка и ковер, то КПД вашей напольной системы отопления будет равна нулю. Поэтому если вам нужен эффективный теплый водяной пол, то полет фантазий необходимо ограничить материалами с большой теплопроводностью.

Монтаж теплого пола водяного подразумевает классическую схему монтажа, то есть укладка трубопровода происходит в цементной стяжке. Это происходит по двум причинам. Первая из которых – это большая нагрузка, от которой необходимо защитить трубопровод. Вторая причина заключается в том, что трубы имеют небольшую площадь, а воздух это хороший теплоизолятор, поэтому контактировать трубы должны не с воздухом, а непосредственно со стяжкой, которая должна работать как нагревающая поверхность.

После того, как вы подготовили слой теплоизоляции, можно приступить к укладке трубопровода. Здесь может возникнуть вопрос о креплении трубопровода к основанию. Давайте разберемся с этим вопросов по порядку.

Теплый пол водяной, технология монтажа которого имеет несколько способов крепежа трубопровода, будет эффективней именно при правильном монтаже.

К примеру, на слой теплоизоляции можно поместить арматурную сетку, к которой с помощью проволоки и будет закреплен трубопровод. Помимо удобного метода разметки, такая сетка будет дополнительно являться армирующим элементом нашей будущей стяжки. Также в специализированных магазинах можно найти разнообразные крепежные ленты и специальные клипсы, которые способны удерживать трубопровод на слое теплоизоляции.

Смонтированный теплый водяной пол

Монтаж отопления теплого пола не требует каких-либо особых знаний, достаточно просто хорошо подготовиться и прочитать достаточную литературу. Крепление трубопровода производят с шагом приблизительно в 1 м. В случае использования легкодоступного проволочного метода крепления нужно вспомнить о необходимости небольшого зазора. Так наглухо притянутый с помощью проволоки трубопровод может достаточно сильно деформироваться через несколько лет. Происходит это из-за разного теплового расширения металлической проволоки и трубопровода. Монтаж теплых водяных полов подразумевает несколько правил, которые позволяют получить максимально качественный эффект от эксплуатации таких полов.

При циркуляции через трубопровод горячая вода передает часть своей энергии в пространство, в итоге происходит снижение температуры.

Поэтому, во-первых, необходимо знать, что длина контура трубопровода не должна быть больше 80-90 м. Оптимальной длиной считается 60м. Если этого недостаточно, необходимо установить новый контур, однако, нужно помнить, что длина всех использующихся контуров должна быть примерно одинаковой.

После того, как вы уже приобрели все необходимые элементы и знаете схему установки, можно непосредственно начинать сам монтаж теплого пола водяного. Для этого вам необходимо закрепить трубопровод в подающий коллектор и начать укладку контура. Стоит помнить, что каждый контур необходимо укладывать целым куском, не пользуясь, при этом соединительными элементами. Такие соединительные элементы увеличат риск различных протечек.

Теплый водяной пол с коллектором

После того, как контур уложен, конец трубопровода необходимо подключить к возрастному коллектору. В принципе, монтаж теплого пола водяного, видео материал, по установке которого вы можете посмотреть ниже, довольно хлопотная процедура, но достаточно надежная. Но на этом монтаж системы водяной теплый пол не заканчивается. Если одна из сторон пола превышает 8-ми метровую отметку, необходимо использовать деформационный шов, изготавливающийся из демпферной ленты и служащий для компенсации тепловых расширений.

Технология монтажа водяных теплых полов подразумевает проверку всей системы перед окончательной заливкой.

Для этого в трубопровод впускается под давлением горячая вода. Давление должно превышать рабочее в несколько раз, но не меньше 0,6 МПа. В первом периоде испытания, который длится около 30 минут, давление воды не должно уменьшиться более чем на 0,06 МПа. Во втором периоде испытаний, которое проходит приблизительно 2 часа, значение рабочего давления, достигнутое 1 МПа, не должно убавиться более чем на 0,02 МПа, температура жидкости при этом не должна меняться.

Проверка пола под рабочим давлением

Если ваша система теплых полов прошла все испытания, можно заливать бетонную стяжку, максимальная высота которой не должна быть выше 7-ми см. Водяной теплый пол, монтаж которого не подразумевает каких-то особых знаний, будет служить вам на протяжении многих лет при условии, если производить его ежегодную профилактику.

Что касается материалов для цементной стяжки, то подойдет цемент не ниже марки М300. Будет лучше, если вы будете использовать пластификатор при заготовке раствора.

Заливка водяного пола бетоном

Теперь вы знаете, что такое водяной теплый пол, монтаж, видео- и фотоматериалы которого можно посмотреть ниже. Осталось только воплотить задуманное в реальность. Если вы думаете, что установка теплого пола вам не под силу, то всегда можно прибегнуть к помощи высококвалифицированных специалистов, которые знают что и как необходимо делать, а также помогут рассчитать материал, который необходим.

Как сделать теплый пол своими руками

Теплый пол – отличный способ дополнительно согреть помещение. Во-первых, это самый естественный и эффективный путь распространения тепла – снизу вверх. Он помогает равномерно прогреть все помещение. Во-вторых, ходить по теплому полу очень комфортно.
У теплых полов существует несколько разновидностей, очень важно выбрать оптимальный для себя вариант. Все эти варианты хороши, но они предназначены для разных условий эксплуатации.

Использовать водяной теплый пол можно при любых напольных покрытиях и при наличии тяжелой мебели

Если в вашей квартире электрические теплые полы, про тяжелую мебель придется забыть

Кабельные полы очень теплые, а монтаж их самый легкий

Какой теплый пол лучше и экономичней будет в квартире?

Электрический или водяной или еще есть какие то варианты? Хотелось бы поподробнее ответ, планируем делать ремонт, а с этим еще не сталкивались.

Выбор варианта теплого пола необходимо привязывать к конкретному объекту, просто сказать: “Делайте такой-то теплый пол” было бы не правильно. Необходима информация:

  1. Какой дом (многоквартирный, частный).
  2. В каких помещениях планируется делать теплый пол.
  3. Планируемый вид финишного напольного покрытия (плитка, ламинат . ).
  4. Площадь помещения.

Это предварительный список необходимой информации, который необходимо знать изначально.

У каждого вида теплого пола есть свои преимущества и предпочтения для применения в конкретных условиях. Например, монтаж водяного теплого пола обойдется дороже, чем монтаж электрического. Но в эксплуатации обычно (не всегда) водяной теплый пол обходится дешевле.

Если в качестве напольного покрытия планируется ламинат, то лучше в качестве греющего элемента использовать греющую пленку, т.к. под ламинат необходимо укладывать подложку, которая в случае водяного или электрического кабельного обогрева будет препятствовать нагреву напольного покрытия. Если в качестве напольного покрытия будет плитка, то в этом случае монтаж греющей пленки будет уже сложнее, а следовательно и дороже.

Если будет нужна дополнительная консультация по электрическим теплым полам – обращайтесь.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Монтаж водяного теплого пола своими руками – способы укладки, конструкция и бетонирования

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ – УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Как работает и из чего состоит водяной теплый пол – устройство, монтаж и конструкция

Разница между привычным электрическим и полом водяным в том, что нагревательный элемент водяного пола не кабель, а система труб, по которым проходит нагретая вода.

А сам источник тепла в водном полу это газовый котел или СЦО (система центрального отопления). Первый вариант надежнее и предпочтительнее: при его использовании температура пола не зависит от сезонных отключений отопления – топить или нет решаете только Вы.

Как устроен водяной пол – принципы функционирования системы

Температуру водяного пола регулирует узел смешивания: насос, коллектор и термосмеситель, установленный обычно в стенной шкаф, куда заводят и монтирую концы как подающих так и возвратных труб.

Подающая труба, как понятно из названия, подает горячую воду от газового котла.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

Возвратная труба вбирает в себя прошедшую по трубопроводу системы и остывшую воду и отдаёт ее назад, в котел, чтобы опять нагреть до установленной температуры.

За бесперебойность потока в системе водяного теплого пола отвечает циркуляционный насос. Если нужно отключить комнату от общей системы отопления дома на трубы заранее устанавливаются вентили.

Для трубопровода используют трубы диаметром от 20 мм из сшитого полиэтилена (кислородонепроницаемые) или металлопластика. Они гибкие и отличаются пониженным сопротивлением и повышенной теплопроводностью.

Технология водяного тёплого пола

При устройстве водяного пола на «плавающей» цементной стяжке необходимо предварительно демонтировать старое напольное покрытие вплоть до перекрытия, очистить от мусора и подготовить идеально ровное основание (для этого можно применить самовыравнивающие строительные смеси). Затем на поверхность чернового пола настилается гидроизоляционная пленка. На стены комнаты, по всему периметру, клеют демпферную ленту шириной 10-15 см. После чего приступают к укладке теплоизоляционного материала. Его толщина зависит от будущей тепловой нагрузки – чем выше температура теплоносителя, тем больше слой теплоизоляции.

На теплоизоляционный материал монтируют сетку из арматуры, к которой крепят трубы с помощью вязки проволокой. Укладка труб проводится с шагом 30 см, параллельно друг другу или по спирали. Около окон, дверей, а также у наружной стены шаг укладки уменьшают до 15 см.

Для устройства стяжки теплых водяных полов обычный состав бетона не подходит.

Чтобы повысить эластичность покрытия, в бетон добавляют пластификатор. Это позволяет уменьшить толщину стяжки с 5 сантиметров до 3 (при расчетной температуре теплоносителя 50 градусов и температуре поверхности пола 30 градусов). На 1 м 2 отапливаемого пола в среднем расходуется примерно от 0,6 до 1 литра пластификатора.

Если повреждения трубопровода обнаружены не сразу то всегда существует опасность затопления комнаты. Потому водяной пол на «сухой» стяжке имеет важное преимущество перед «мокрым»: его можно разобрать и проверить состояние системы. Единственная проблема – это равномерное распределение тепла.

При «сухой» технологии трубы укладывают в углубления-штробы внутри листов гипсокартона или фанеры и сверху замазывают раствором. Во избежание теплопотерь штробы делают широкими и глубокими, до 5 см.

Снизить теплопотери помогут теплораспределяющие пластины из оцинкованной стали или алюминиевые.

Они дороже по стоимости, зато заметно эффективнее фанерных. Пластины имеют специальный профиль, плотно охватывающий трубы, и ребра жесткости для усиления конструкции и компенсации теплового расширения. Раствор сверху не нужен, можно укладывать финишное напольное покрытие.

Водяной теплый пол – монтаж своими руками: Фото

На дощатый черновой пол настилают полиэтиленовую пленку. По периметру помещения укладывают демпферную ленту шириной 50 мм.

Направляющие из ламинированных ДСП толщиной 22 мм укладывают с разбежкой 20 мм и крепят саморезами.

В пазах 1 закрепляют теплораспределительные алюминиевые пластины, покрывающие не менее 80 % площади помещения.

В штампованные пазы пластин укладывают трубы контуров водяного пола. Трубы передают тепло пластинам, а те – поверхности пола.

Система готова к подключению. Под ламинат или паркет поверх пластин настилают подложку из вспененного полиэтилена толщиной 3 мм.

Способы укладки труб водяного теплого пола

Существуют различные способы укладки труб. Вариант «улитка» проще в исполнении, поскольку трубы приходится изгибать только на 90°.

Такая раскладка теплового контура требует меньшей мощности циркуляционного насоса, а пол при этом прогревается равномернее. При способе «змейка» почти все повороты трубы составляют 180°. Чтобы вода не застревала на крутых виражах, понадобится более мощный насос.

Чтобы избежать высоких гидравлических потерь, длина греющего контура не должна превышать 100 м. Для обогрева большого помещения могут понадобиться два отдельных контура. Вдоль наружных стен трубы обычно укладывают плотнее, чем в середине. Между стеной и тепловым контуром расстояние 15 см.

Укладка труб водяного теплого пола “змейкой” и “улиткой”

Схема водяного пола на цементной стяжке

1 – демпферная лента. 2 – теплоизоляция. 3 – алюминиевая фольга. 4 – труба водяного контура. 5 – цементно-песчаная стяжка. 6 – напольное покрытие

Плюсы и достоинства водяных полов

  • совместимы с любыми напольными покрытиями
  • могут работать автономно
  • потребляют мало электроэнергии
  • экономят тепловую энергию

Преимущества и плюсы сухой стяжки для водяного теплого пола

  • быстрый и чистый монтаж
  • меньше нагрузка на перекрытия
  • возможность монтажа в случаях, когда невозможно установить «мокрую» систему (в деревянных домах, на верхних этажах, при реконструкции, ограниченной высоте помещения)
  • меньшая инерционность системы, быстрый отклик на команды автоматики

Схема водяного пола на «сухой» стяжке

1 – лаги. 2 – теплоизоляция. 3 – опорные бруски. 4 — термораспределительные пластины. 5 – водяной греющий контур. 6 – лист ГВЛ. 7 – напольное покрытие

Шагаем по воде: установка теплого водяного пола в доме

Теплый пол в частном доме: ток, вода и трубы

Отопление дома с помощью системы «теплый пол» чаще всего встречается в электричеспроводитсяком варианте, когда обогрев проводится упрятанными в стяжку кабелями или матами, на которые подается электрический ток. Однако теплый водяной пол в частном доме намного эффективнее и удобнее электрического.

В первую очередь, из-за цены на сами энергоресурсы: цена газа хоть и немаленькая по нынешним временам, но в итоге все равно меньше цены электроэнергии. Плюс, если установить два отопительных котла, водяной пол будет намного еще и автономным.

Устройство теплого водяного пола

Водяной пол состоит из нагревательного контура, уложенного в стяжку на зеркальную теплоизоляционную подложку и терморегулятора с датчиком температуры (подробную схему смотрите на рисунке ниже).

Работает такой пол очень просто: теплоноситель проходит через трубы в цементно-песчаной стяжке, нагревает их, а те отдают тепло дальше, в сторону напольного покрытия.

Трубы (контур теплого пола) размещают лишь в тех местах дома, где постоянно находятся люди – пол под шкафами, к примеру, таки образом не обогревают.

Схема теплого водяного пола

  1. Нагревательный контур
  2. Трехходовой кран с термостатический головкой
  3. Циркуляционный насос
  4. Термостат
  5. Балансировочный вентиль
  6. Обратный клапан
  7. Шаровой кран
  8. Коллекторный шкаф
  9. Воздухоотводчик
  10. Гребенка распределения

Чаще всего систему теплого водяного пола используют одновременно с отопительными радиаторами, поэтому напрямую к отопительному котлу теплый пол не подключают.

Чтобы в нагревательном контуре можно было постоянно поддерживать температуру воды в районе 35-45°С, применяют так называемый трехходовой кран (на фото). С его помощью в теплую воду системы подмешивают остывшую воду из ее обратной линии.

Когда во время работы температура воды в системе опускается ниже необходимой, встроенный в смеситель термостат открывает один из вентилей трехходового крана, дпавая доступ в систему горячей воде. Смешиваясь с уже имеющейся в системе остывшей водой она получает нужную температуру. При этом холодная вода вытесняется из системы и уходит опять к котлу.

Если же повышение температуры теплоносителя не требуется, вода просто продолжает циркулировать в системе.

Основные преимущества теплого водяного пола

Главное преимущество такого обогрева – комфортное распределение нагретого воздуха по высоте помещения – от нагретого пола он находится внизу, постепенно остывая прои подъеме к потолку. В то время как при использовании обычных батарей отопления все получается наоборот: пол остается прохладным, а весь теплый воздух уходит под потолок.

Соответственно, обогрев теплым полом позволяет поддерживать в доме среднюю температуру на пару градусов меньше, чем в случае традиционного отопления. Таким образом можно уменьшить затраты на обогрев дома процентов на 20 по сравнению с стандартными отопительными системами.

Еще один плюс в большой тепловой инерционности системы – пол нагревается достаточно медленно, но так же медленно и остывает (до нескольких часов).

Основные недостатки теплого водяного пола

Монтаж водяного пола более сложен по сравеннеию с электрическим, и еще более сложен его ремонт в случае чего. И хотя цена труб для такого пола относительно гуманна для кошелька (10-30 грн. за погонный метр), их общачя длина может идти на сотни метров. К тому же весьма приличные деньги при установке теплого пола тянет монтаж коллектора со смесительным узлом и циркуляционным насосом (стоимость – 10-15 тысяч грн.).

“Пирог” теплого пола, в который входят стяжка с трубами и финишное покрытие пола, может легко достигать толщины в 10 см, уменьшая высоту помещения.

Также теплый водяной пол нельзя использовать в помещениях, где температура может опуститься ниже 0 о С – для системы это будет иметь катастрофические последствия.

Мменно поэтому обогрев крыльца, неотапливаемого гаража и садовых дорожек придется сделать с использованием электрической системы. По этой же причине теплые полы с водяным отоплением нежелательно устраивать в домах, куда хозяева наведываются лишь время от времени. Для этих целей вместо воды в качестве теплоносителя можно применять специальные антифризы.

Выбор труб для теплого водяного пола

В системе водяного теплого пола используют сравнительно дешевые трубы из полимеров, которые при невысокой температуре воды отличаются надежностью и большим сроком службы.

Трубы из сшитого полиэтилена (РЕХ)

Характеризуются высокими теплопроводностью и износостойкостью и применяются широко. Единственный их недостаток – требование к более жесткой фиксации при укладке, чтобы труба не разогнулась до застывания стяжки.

Нивелировать эту проблему призваны специальные маты и арматурные сетки. Минимальный радиус изгиба – 5 диаметров.

Полипропиленовые трубы

Имеют некоторые ограничения в использовании, так как они требуют большого радиуса изгиба (не менее 8 диаметров трубы). При толщине трубы 2 см максимальное расстояние между парой смежных отрезков системы будет не меньше 16 см.

Металлопластиковые трубы

Один из наиболее распространенных вариантов, который имеет разумное соотношение цены и качества. Изделия из этого материала долговечны, обладают хорошей теплопроводностью и механической стойкостью. Минимальный радиус изгиба – 5 диаметров, то есть для трубы диаметром 2 см минимальное расстояние между парой смежных отрезков составит 10 см.

На трубах экономить нельзя – слишком велика будет стоимость ремонта в случае их прорыва в стяжке. Выбирайте более дорогие и качественные изделия известных производителей.

Укладка труб для теплого водяного пола

Существует две схемы укладки водяного теплого пола – трубы для него монтируют параллельным («змейка», «двойная змейка») или спиральным («улитка») способом.

Параллельный вариант укладки подходит для небольших помещений, а также полов с уклоном. Самая теплая труба (место, где теплоноситель поступает в змеевик) располагается в самой холодной зоне, например у наружной стены.

Спиральная укладка считается оптимальным контуром для больших помещений, а также для мест, в которых разность температур нежелательна. Самый теплый участок трубы здесь соседствует с самым холодным, и температура остается постоянной на всей площади.

Длина каждого контура не должна превышать 80-100 м, иначе температура воды на выходе будет недостаточной для качественного прогрева всего пола. Поэтому в больших по площади помещениях укладывают не один, а два или даже три нагревательных контура.

Температура пола в зависимости от схемы укладки

Контуры желательно сделать примерно равными по длине. Если их длина будет сильно отличаться, то на выходе из длинной трубы вода будет холоднее, чем на выходе из короткой. В результате на полу образуется тепловая «зебра» из холодных и теплых участков, что помешает равномерному обогреву помещения.

При невозможности добиться сходной длины контуров применяют регулятор расхода воды, который устанавливают в коллекторном шкафу.

Расстояние между соседними трубами выбирают в зависимости от типа помещения:

  • Санузлы и бассейны – 10 см, то есть 10 метров погонных трубы на 1 м 2 пола, площадь одного контура − 7-10 м 2 ;
  • Жилые комнаты – 15 см, то есть 6,6 метров погонных на 1 м 2 , площадь контура − 12-16 м 2 . В жилых помещениях возможен вариант с укладкой труб на расстоянии 20 см, то есть 5 метров погонных на 1 м 2 , площадь контура − 16-20 м 2 , однако шаг 15 см обеспечивает более равномерный прогрев.

Основанием для определения мощности системы служит теплотехнический расчет здания. С его учетом создается проект, где подбирается котел, количество и параметры радиаторов отопления, шаг укладки труб теплого пола и так далее.

Монтаж теплого водяного пола

При обустройстве водяного теплого пола система трубопроводов заливается цементным раствором, и внести изменения впоследствии нельзя. Качество монтажа здесь играет решающую роль. В начале работ составляют чертеж обогреваемой площади с указанием расположения нагревательного контура, мест коммутации и установки датчиков. В случае появления проблем это облегчит поиск места повреждения.

При монтаже на сухую цементно-песчаную стяжку укладывается термоизолирующий настил, который, в свою очередь, монтируют над слоем гидроизоляции из полиэтиленовой пленки. Без утеплителя нагреваться будет не только пол, но и плита перекрытия!

Поверхность стяжки должна быть идеально ровной, так как труба в месте бугра может оказаться приподнятой, и в ней образуется воздушная пробка.

Для утепления применяют материалы, имеющие достаточную механическую прочность – листовую натуральную пробку, экструдированный пенополистирол, минераловатные жесткие плиты. Дополнительно на слой теплоизоляции для отражения тепла можно уложить специальную металлическую фольгу или сразу использовать фольгированный утеплитель.

При укладке трубы крепят пластиковыми хомутами к специальной арматурной сетке, пластмассовыми или металлическими хомутами к плитам пенополистирола либо к основанию под теплоизоляцией. Иногда трубы могут располагать между выступами в специальных панелях из пенополистирола или используют монтажные рейки.

После монтажа труб и подключения трубопроводов систему заполняют теплоносителем и проводят гидравлические испытания. Они необходимы для выявления протечек, повреждений и наличия бракованных труб.

Трубопровод заполняется водой до стравливания воздуха и проверяется в течение 24 часов давлением, которое превышает рабочее в 1,5 раза, но составляет не менее 6 бар. Тепловое испытание напольных систем отопления проводят после окончательного затвердевания цементно-песчаной стяжки.

Зачем нужен коллекторный шкаф

Трубы отопления из разных помещений сводят в коллектор, используемый для эффективного распределения теплоносителя по отопительным контурам. Коллектор устанавливают в центральной точке по отношению к обслуживаемым зонам.

Обычно его встраивают в стену, но порой размещают отдельно в хозяйственных помещениях. Чаще всего монтируют шкаф, где помимо распределительного коллектора устанавливают другое оборудование – запорные вентили, регуляторы расхода воды и терморегуляторы.

Автоматика и управление теплым полом

Теплым водяным полом управляют с помощью терморегуляторов, которые помогают поддерживать заданную температуру в контурах системы. Используют для этого термомеханические (термостатические головки) и электронные устройства, связанные с термоэлектрической головкой (сервоприводом).

В случае применения термомеханического регулятора температуру в контурах теплого пола задают вручную. Термостатические головки устанавливают в коллекторе на подающей трубе каждого контура.

Электронные терморегуляторы позволяют регулировать температуру пола автоматически. Для этого на каждом контуре ставят сервопривод (электромоторчик) для регулирования потока теплоносителя.

Сервоприводом управляет электронный термостат, который ориентируется на показания температурных датчиков, установленных в помещении, где уложен контур отопления.

Если температура превышает заданный показатель, термостат дает сервоприводам команду уменьшить подачу теплой воды. Если температура падает, подача увеличивается.

Если в помещении уложено несколько контуров отопления, к электронному термостату можно подключить несколько сервоприводов, чтобы температура во всех контурах была одинаковой и воздух прогревался равномерно.

Самые простые электронные терморегуляторы поддерживают только заданное значение температуры, более сложные устройства позволяют запрограммировать дневной или недельный цикл обогрева, учитывая периоды отсутствия и присутствия людей в помещении. Это позволяет еще больше снизить затраты на отопление.

Температурные датчики могут быть установлены в разных местах. В простом случае используют только датчик температуры пола. Его наличие помогает избежать ситуаций, когда воздух прогревается очень быстро, а пол при этом остается холодным (так нередко бывает, например, на кухне).

Более функциональные терморегуляторы имеют датчики температуры и пола, и воздуха. Первые используют в случае, если теплый пол является вспомогательной системой отопления, вторые, когда эта система – основная.

Если контуры значительно отличаются длиной труб, используют регуляторы расхода воды. Они позволяют сбалансировать подачу теплоносителя в контуры так, чтобы распределение температуры по поверхности пола было равномерным.

Если речь идет о системе нерегулируемых теплых полов с постоянной температурой теплоносителя и длина труб в контурах примерно одинакова, достаточно использовать коллектор с запорными вентилями. 

Финишное покрытие пола

После монтажа труб теплого водяного пола их заливают цементным раствором. Труба должна быть полностью утоплена в стяжку, которая служит экраном для распределения тепла по поверхности пола. Для увеличения КПД стяжку заливают на зеркальный теплоизолятор. Включать систему можно только после того, как смесь затвердеет.

Поверх стяжки укладывают напольное покрытие. При его выборе нужно помнить, что оно не должно служить препятствием для передачи тепла. Поэтому наиболее подходящие материалы для теплых полов – это керамическая плитка, керамогранит и натуральный камень.

Используя ковролин, линолеум или ламинированные плиты, нужно помнить, что они работают как теплоизоляторы и не передают тепло от пола в помещение полностью!

Применяемые материалы должны иметь соответствующую маркировку, обозначающую, что они подходят для систем «теплый пол». Материалы из ПВХ для улучшения теплопроводности лучше приклеивать.

Сколько стоит теплый водяной пол

При площади комнаты 10 м 2 монтаж водяного пола под ключ, включая работы и комплектующие, может стоить до 30 000 грн. При этом цена только на работы по прокладке труб составляет 100-350 грн/м 2 . На итоговую стоимость сильно влияет качество и тип комплектующих и систем автоматики, а также шаг труб.

Водяной теплый пол. Технология монтажа

Монтаж водяного теплого пола

При обустройстве водяного теплого пола система трубопроводов заливается цементным раствором, и внести изменения впоследствии нельзя. Качество монтажа здесь играет решающую роль. В начале работ составляют чертеж обогреваемой площади с указанием расположения нагревательного контура, мест коммутации и установки датчиков. В случае появления проблем это облегчит поиск места повреждения.

Читайте также: Как не допустить ошибок при монтаже электрического теплого пола

Для утепления применяют материалы, имеющие достаточную механическую прочность, – листовую натуральную пробку, экструдированный пенополистирол, минераловатные жесткие плиты. Дополнительно на слой теплоизоляции для отражения тепла можно уложить специальную металлическую фольгу или сразу использовать фольгированный утеплитель.

При укладке трубы крепят пластиковыми хомутами к специальной арматурной сетке, пластмассовыми или металлическими хомутами к плитам пенополистирола либо к основанию под теплоизоляцией. Иногда трубы располагают между выступами в специальных панелях из пенополистирола или используют монтажные рейки. После монтажа труб и подключения трубопроводов систему заполняют теплоносителем и проводят гидравлические испытания. Они необходимы для выявления протечек, повреждений и наличия бракованных труб. Трубопровод заполняется водой до стравливания воздуха и проверяется в течение 24 часов давлением, которое превышает рабочее в 1,5 раза, но составляет не менее 6 бар. Тепловое испытание напольных систем отопления проводят после окончательного затвердевания цементно-песчаной стяжки.

Читайте также: Ламинат и теплый пол: можно ли совместить?

После этого заливают цементный раствор. Труба должна быть полностью утоплена в стяжку, которая служит экраном для распределения тепла по поверхности пола. Включать систему можно только после того, как смесь затвердеет. Поверх стяжки укладывают напольное покрытие.

Цена вопроса

При площади комнаты от 20 м 2 монтаж водяного пола под ключ, включая работы и комплектующие, может стоить стоит порядка 8-16 тыс. грн. Стоимость только работ – от 50 грн/м 2 . На итоговую стоимость сильно влияет качество и тип комплектующих и систем автоматики, а также шаг труб.

Теплый пол по деревянным перекрытиям – финская технология, адаптированная умельцами FORUMHOUSE

Как сделать эффективный теплый пол по деревянным лагам. Как сократить нагрузку на основание не потеряв в теплоотдаче. Монтируем систему по технологии сухой стяжки.

Теплый пол – один из популярнейших сегодня способов отопления, используемый как самостоятельно, так и вместе с другими системами. Технология укладки изучена и отточена, но применяется преимущественно на первых этажах из-за большого веса цементной стяжки, традиционно используемой для заливки магистрали. Чтобы безбоязненно укладывать теплые полы и по деревянным перекрытиям, не боясь, что основа будет «играть», оригинальную технологию придумали финны. А под свои потребности и возможности ее адаптировали пользователи FORUMHOUSE. Наши умельцы охотно рассказывают всем желающим, как уложить водяные теплые полы в частном доме по деревянным лагам.

Сухая стяжка: облегченные теплые полы

Сухая стяжка – технология, по которой теплый пол на лагах укладывается без заливки цементным раствором. В обычной системе стяжка выполняет функции не только фиксатора, но и проводника – благодаря высокой теплопроводности эффективно отдает тепло вверх. Но из-за большого веса ее нельзя применять по лагам. По финской технологии в сухой стяжке эту функцию выполняют гипсокартонные листы в три слоя – как основа, между петлями труб, как завершение «пирога». Это позволяет облегчить конструкцию. Пустоты между трубами и листами замазываются плиточным клеем, верхний слой крепится на него же.

В нашей стране на базе финской технологии, облегчающей конструкцию и позволяющей отказаться от монолитной заливки, появились ее вариации – принцип остался, а материалов прибавилось:

  • Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) – по сравнению с гипсокартонными плотнее, прочнее на изгиб и деформацию, содержат в составе волокна целлюлозы и другие добавки, повышающие их технические характеристики. Для влажных помещений используют влагостойкую разновидность (ГВЛВ);

В таком полу вместо гипсокартона лучше использовать гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Сам сейчас рассматриваю сухую стяжку для реализации в своем доме, только нижний слой на OSB заменю. Среднюю часть соберу из двух слоев ГВЛ.

  • ДСП, ОСП (OSB), фанера – по теплоотдаче такая конструкция получается хуже, так как дерево и его производные выступают изолятором. Продаются готовые комплекты теплого пола по сухой стяжке из листов ДСП, с выбранными под петли пазами, но их стоимость не каждый осилит.

Лаги, с шагом 60 см, плюс утеплитель – 35 см, основание ОСБ, потом труба 20 мм, плюс клипса 5 мм, получается 25 мм, три слоя ГВЛВ между труб 12 х 3 = 26 мм.

  • Цементно-стружечная плита (ЦСП);
  • ЭППС – трубы укладывают непосредственно в утеплитель, а пустоты замазывают клеем. Для повышения теплоотдачи элементов используют фольгу или подобный материал;

Толщина листов для среднего слоя с магистралью подбирается, исходя из диаметра трубы, чтобы после заполнения клеем получилась ровная поверхность, и завершающий слой не давил на трубу. Как вариант, между собой склеивают два листа, если толщины одного недостаточно.

Пользователи форума активно организовывают свои системы напольного отопления по деревянным перекрытиям.

Если что с трубой случится (сегодня, завтра или через 25 лет), не придется ломать стяжку. Буду закупать на 200 м² 50 листов фанеры, толщиной 18 мм, распускать ее на полосы, в промежутки – трубу 16 мм, а сверху – 200 листов десяткой закрыть и ламинат.

Один из вариантов устройства сухой стяжки своими руками – укладка труб в специальные алюминиевые пластины с пазами. Они плотно облегают трубы и увеличивают теплоотдачу. Минус такой комплектации – дороговизна этих металлических прокладок, их использование увеличивает стоимость всей системы.

Не хватает алюминиевых специальных листов, которые кладутся под трубу и выводят тепло наверх. У меня стоят, они «обнимают» трубу, размер около 30 см на метр, желобок для трубы с редкими шипами, чтобы труба держалась.

Листы на гипсовой базе – одни из самых востребованных, как оптимальный по всем параметрам, материал.

  • Приемлемо стоят;
  • Легко распиливаются на сегменты;
  • Экологичные (не содержат синтетические связующие как плиты с древесными наполнителями) и подходят для домашних работ;
  • Негорючие;

Устройство водяного пола по лагам на базе финской технологии предполагает стандартный алгоритм монтажа, независимо от используемых в работе материалов, будь то ГКЛ, ГВЛ (В) или другие плиты.

Подобные технологии, где трубы или греющий кабель замазаны раствором в пазах ГВЛ и накрыты верхним слоем ГВЛ, расписаны многими производителями систем напольного отопления.

На FORUMHOUSE вы можете прочитать подробную инструкцию монтажа чернового пола своими руками.

Утепление

Система должна отдавать тепло вверх, а не пропускать его в перекрытие, что повлечет повышенный нагрев носителя и снижение эффективности. Между лагами укладывается пароизоляция, сверху – слой утеплителя (минвата, ЭППС), укрывается слоем пароизоляции. Изоляция защитит и древесину, и утеплитель от конденсата, при условии, что это не просто полиэтиленовая пленка. Под обычной пленкой конденсат будет образовываться в еще больших количествах.

Следует соблюдать оптимальное расстояние между лагами при монтируемой системе – 60 см, в этом случае не требуется создание дополнительной обрешетки для распределения нагрузки, и листы образуют монолитную конструкцию. К лагам листы крепятся на саморезы.

Метраж и диаметр трубы зависит от площади помещения, теплопотерь, мощности используемого для нагрева теплоносителя оборудования. Наиболее востребованный диапазон – 16-20 мм в диаметре. Шаг трубы тоже индивидуален в каждом конкретном случае, но в среднем – 100 мм, по краям чаще. Труба крепится специальными металлическими или пластиковыми скобами или фиксаторами, сделанными своими руками.

Пространство между контурами труб заполняется нарезанными из листов сегментами, вокруг труб должны остаться пазы под заполнение клеем. Оптимальный размер паза – 3 диаметра трубы, этого достаточно для максимального теплосъема. Сегменты прикручиваются саморезами, с шагом 10 – 15 см, длины крепежа должно хватить для фиксации в лагах.

Для заполнения пазов чаще всего используется плиточный клей, можно применять цементно-песочную смесь, но при замешивании обязательно использовать пластификаторы. Чтобы повысить адгезию, и финишный слой «пирога» крепче соединился с промежуточным, рекомендуется после заполнения швов с трубами пройти по всей поверхности клеевой смесью «на сдир». Это совет от пользователя под ником Витаон, он профессионально занимается монтажом подобных систем и поделился с форумчанами своей хитростью.

Перед финишным слоем поверхность состоит из чередующихся полос сухого гипсокартона и канав, заполненных клеем. Непосредственно перед поклейкой, необходимо как шпаклевкой, широким шпателем и тонким слоем клея покрыть всю поверхность – получится однородное основание. Поверх нанести клей под завершающий слой. При таком способе многократно повышается адгезия.

Водяной пол по деревянным лагам позволяет использовать в частном доме практически любое декоративное покрытие, противопоказанием выступает только дешевый линолеум – он при постоянном нагреве будет ощутимо «попахивать». Оптимальный вариант – керамическая плитка или настил из ламината. В случае с ламинатом под него не укладывается подложка, из-за теплоизоляционных свойств.

Теплый пол с сухой стяжкой по финской технологии – базовый вариант, который можно подогнать под конкретные условия и потребности. Все тонкости и нюансы – в теме по теплому полу из гипсокартона. В статье об отоплении частного дома подбирается самый экономичный способ устройства обогрева. А в видео об инженерном отопительном оборудовании – советы мастера по выбору.

Особенности теплых водяных полов в частном доме

Большой популярностью среди домовладельцев пользуются напольные системы обогрева. Самым лучшим решением для создания тепла в частном доме может оказаться монтаж водяного пола. Однако сделать правильный выбор и провести его установку в помещении – сложная задача, так как этот процесс имеет свои нюансы и требует некоторых знаний.

Особенности: плюсы и минусы

Водяной теплый пол представляет собой конструкцию из отопительного контура, состоящего из труб. Они подключаются к основной нагревательной системе.

Несомненными плюсами такого устройства считаются:

  • Рациональность использования энергии, что позволяет избежать значительной траты материальных средств. При установке такой системы денежные расходы на электроэнергию снижаются почти в два раза.
  • Создание уюта и комфорта в жилище.
  • Равномерное распределение тепла по всему помещению.
  • Достаточно высокий уровень безопасности из-за того, что теплоноситель располагается под полом, поэтому отсутствует риск получения ожога или травмы.
  • Неоспоримая совместимость с отделочными материалами. Например, устройство легко подойдет для таких покрытий, как плитка, линолеум или ламинат. Если используются материалы с химическими добавками, то об этом должно быть указано на упаковке. Следует проверять, разрешает ли производитель устанавливать такие изделия в жилых помещениях.
  • Вариативность подключения. Так, можно подключаться сразу к основной системе отопления, а можно создать отдельную конструкцию подачи тепла.

Однако система теплого водяного пола имеет некоторые минусы:

  • Для получения небольшой температуры нагрева нужно иметь смеситель, который работает в комплексе с водяным насосом.
  • Часто ведет к снижению давления в центральном отоплении.
  • Уходит много времени на монтаж из-за необходимости создания многослойности установки.
  • В случае появления протечек нужно вскрывать все покрытие, что влечет его возможное повреждение.
  • Теплый водяной пол не справится с отоплением всего помещения, поэтому должен быть котел для обогрева всего пространства.

В целом такая конструкция имеет больше преимуществ и, безусловно, станет спасителем в зимнее время года. Не рекомендуется отключать систему зимой.

По качеству материала выделяют следующие типа укладки теплого водяного пола в загородном коттедже, на даче:

  • Бетон. Здесь используется стяжка с монтированием гидроизоляции и теплоизоляции, фиксацией труб с армирующей сеткой. Как закрепление в качестве покрытия используются плитка, камень или паркетная доска.
  • Полистирол. Это простой вариант монтажа с помощью специальных полистироловых плит, которые после прессования получают выпуклую форму. Внутрь помещаются трубы.
  • Деревянные перекрытия.

Для последнего монтажная схема достаточно простая. Для устройства такого способа обогрева в частных деревянных домах существует несколько методов укладки водяной конструкции на дощатую поверхность. Под полом устанавливаются трубки из пластика. Они обеспечивают поступление горячей воды.

Максимальная температура нагрева таких поверхностей составляет не более 30 градусов, в противном случае начнется высыхание деревянного покрытия.

Циркуляция горячей воды происходит постоянно. Важно помнить о том, что система отопления в помещении не связана с отоплением пола. Процесс обогрева осуществляется котлами любого вида. Самым лучшим вариантом будет, если котел состоит из двух контуров отопления. То есть один из них предназначен для создания тепла в самом помещений, а другой — для системы теплого пола.

Такая конструкция позволит сэкономить деньги, так как воздух начинает подниматься снизу вверх, а конвекторы создают тепло во время поступления холода из окон. Система водяного теплого пола, в основе которой стоит газовый котел, представляет собой следующее:

  • Труба поступления природного газа.
  • Труба для подачи воды.
  • Линия подачи системы отопления в двух направлениях.
  • Коллектор.
  • Два направления для водяного теплого пола.

Технология обустройства

Монтаж отопительной системы возможен только после необходимой подготовки основания. Это делается для создания идеального перекрытия путем его восстановления или замены. Этот этап включает в себя важные моменты:

  • Удаление старого покрытия и демонтаж чернового основания.
  • Снятие всех видов изоляции.
  • Очищение поверхности от загрязнений.
  • Проверка конструкций на предмет устойчивости путем осмотра. Если обнаружены изношенные части балок, то их нужно вырезать и заменить куском такого же размера.
  • Использование веществ для защиты от грибка и плесени.

Важно обратить внимание на ровность основания, наличие выступов. Нельзя допускать слишком больших перепадов. Если дефекты поверхности больше 2 см, то необходимо сделать выравнивание путем насыпки мелкого щебня. Такой способ подойдет для укладки теплого водяного пола под деревянные перекрытия.

Монтаж легкого водяного пола можно производить как со стяжкой, так и посредством сухого пола под плитку или дерево. Важно знать, что начинать монтировать полы лучше в той комнате, где размещен котел. Одна секция для монтажа не должна иметь площадь больше 40 м.Трубы для установки обладают способностью к деформации, поэтому не составит труда придать нагревательным элементам любую форму. Специалисты считают, что наиболее эффективен способ укладки спиралью.

Могут использоваться как пластиковые, так и металлопластиковые трубы. Часто специалистами применяются полипропиленовые устройства, отличающиеся устойчивостью, герметичностью.

Важно, чтобы эти конструкции были пригодны к установке в системах отопления. В противном случае применение неподходящих устройств может привести к неэффективной схеме обогрева. Важно изучить маркировку, имеющуюся на трубе.

Что касается котла, то здесь есть возможность выбора. Можно приобретать не только газовый, но электрический или работающий на твердом топливе. Все зависит от места расположения дома. Необходимость в системе коллектора объясняется тем, что он важен для обеспечения работы всего водяного пола и поддержания заданной температуры.

Не во всех котлах имеется встроенный циркуляционный насос. В таких случаях нужно приобретать его отдельно, так как без него невозможен круговорот воды. Лучше выбирать такой насос, который имеет три скорости. Остальные детали для обустройства системы теплого водяного пола приобретаются исходя из индивидуальных особенностей каждого устройства.

Как правильно сделать отопление своими руками?

Если предстоит работа по установке конструкции самостоятельно, то здесь важно соблюдать следующие этапы.

Подготовка поверхности путем ее выравнивания

Это можно сделать с помощью бетонной стяжки или специальных составов, которые продаются в строительных магазинах. Далее обработать основание рекомендуется с помощью грунтовки. Не стоит забывать про утеплитель, который необходимо уложить на подготовленную поверхность.

Укладка теплоизоляции

Этот процесс не является сложным, достаточно лишь зафиксировать стыки монтажным скотчем. Из материалов для утепления встречаются такие как пенопласт, пенопропиленовый утеплитель. Лучшей толщиной считается 5 см. В некоторых случаях, когда осуществляется укладка на грунт или при повышенной защите от холода, допускается толщина до 10 см.

Для поддержания тепла рекомендуется поверх накладывать теплоотражатель из пленки металла. Это может быть пенофол, поролоновый элемент или алюминиевая фольга.

На основу выкладывается армирующая сетка, обеспечивающая полное скрепление. Сами трубы возможно установить в форме змейки или спирали. Все зависит от личных пожеланий хозяина помещения, однако мастера считают, что спиральная схема монтажа предпочтительнее. При первом варианте укладки возможно неравномерное прогревание пола. Для расчета ширины установки учитывается множество значений. К ним относятся толщина стен, диаметр трубы и другие факторы. Оптимальная длина трубы составляет 100 м, так как вода остывает, удаляясь от начала циркуляции.

Нагревательными материалами могут быть самые обычные водопроводные трубы, однако срок их службы будет значительно меньше специальных устройств. Существуют тонкости запаивания труб, которые состоят в том, что соединение между собой нужно проводить при помощи переходников. В случае, если устанавливаются металлопластиковые трубы, металлическую поверхность нужно убрать в пределах 3 см от начала трубы.

Труба крепится к теплоизоляции с помощью крепежных соединений. Они необходимы для облегчения монтажа пола и гарантии правильного размещения трубы. Крепежом могут быть пластиковые или металлические элементы.

Важно знать, что для теплого пола нужно использовать только цельный кусок трубы. При этом максимальная длина каждого контура должна достигать 100 м. В противном случае придется задействовать слишком высокое давление для оптимальной скорости теплоотдачи.

Подготовка и подключение коллектора

Монтаж этого устройства происходит согласно инструкции, указанной на упаковке. В каждом конкретном случае процесс установки будет отличаться из-за того, что сейчас в продаже имеется множество разных моделей. Правильное расположение коллекторной коробки должно обеспечивать одинаковое давление воды во всех контурах.

Часто во время подключения котла к системе теплого пола создается проблема, которая заключается в том, что температура воды в разы выше требуемой для работы водяного пола. Поэтому важно сделать так, чтобы в трубы поступала вода с более низкой температурой. Это возможно путем разбавления воды уже остывшей, которая поступает в обратном направлении.

Конструкция обогрева должна пройти процесс сборки, состоящей из следующей схемы:

  • Установка клапана управления.
  • Закрепление циркуляционного насоса.
  • Монтаж коллектора.
  • Обеспечение поступления воды пониженной температуры.
  • Подключение трубы к котлу.

Если используется стяжка, то процесс происходит под оказанием давления. Смеси для стяжки могут быть цементно-песочные, бетонные или сухие.

При использовании цемента и песка лучше всего приобретать уже готовые средства, в состав которых входит специальный пластификатор. Этот элемент позволяет сделать раствор пластичным, а также повышает уровень нагрева за счет теплопроводности. Для бетонного состава же рекомендуется приобретать цемент особенной марки М-300.

Сухие материалы включают в себя песок, различные добавления для расширения тепла и для уменьшения пузырей воздуха. Во время последнего этапа работы нужно вовремя принять меры по предотвращению трещин. Здесь существует два варианта:

  • Когда помещение разделяется на две половины, каждая из них заливается отдельно с использованием специальной ленты. Далее все имеющиеся промежутки удаляются путем шпаклевания.
  • После высыхания стяжки периметр комнаты вырезается по секторам с помощью болгарки, а образовавшиеся швы заделываются силиконом. Затем они должны быть прошпаклеваны.

В конструкции с деревянным полом весь процесс намного проще, так как не требует проведения установки стяжки. Достаточно лишь накрыть досками специальный короб, где размещаются отопительные трубы. Важной особенностью является правильное размещение труб. Вся конструкция размещается на уровне ниже котла. Это будет способствовать свободному нагреву и циклированию по пластиковым отопительным элементам.

Стоит более подробно остановиться на рассмотрении вопроса об укладке водяного теплого пола без стяжки. Здесь есть множество преимуществ, одним из которых является маленький вес конструкции, а также отсутствие необходимости дожидаться высыхания цемента. Это та система обогрева, которая позволяет значительно сэкономить деньги. Монтаж такой конструкции требует использования основы, куда будут укладываться контуры труб. Она может быть деревянной или полистироловой.

Также должны присутствовать полосы из металла, которые равномерно распределяют тепло. Можно обустраивать теплые полы как под плитку, так и под ламинат, однако во всех случаях нужно позаботиться о хорошей теплопередаче.

На сегодняшний день применяется система установки с помощью гипсоволокнистых листов. Они кладутся как основа, заполняют промежутки между контурами труб, служат верхним слоем под выбранное покрытие. Эта конструкция легко разбирается, в случае необходимости ремонта. Кроме того, гипсоволокнистые листы отлично проводят тепло.

Другим возможным вариантом для создания водяного пола без стяжки является применение листов из алюминия, в которых уже имеются отделы для укладки контура труб. Но мастера отмечают, что гипсоволокнистые элементы намного лучше по качеству. Достоинства таких материалов следующие:

  • Доступность цены.
  • Простая схема обработки.
  • Безопасность.

От возможности установить теплые водяные полы своими руками не стоит отказываться, так как эта система значительно облегчит жизнь за счет создания комфортных условий проживания и экономии средств на покупку энергоносителей.

Грамотно установленное тепло в жилище возможно сделать без дорогостоящих услуг специалистов. Достаточно лишь знать необходимые тонкости этого процесса и правильно выбрать оборудование для обогрева.

В целом отзывы об использовании теплого водяного пола в доме у людей положительные. При выборе труб для монтажа системы потребители рекомендуют использовать полпропиленовые варианты, так как они отличаются большей долговечностью.

Так, многие отмечают удобство водяного пола в домах, где проживают дети. Большую часть времени ребенок проводит на полу, занимаясь с игрушками. Не приходится бояться за здоровье непосед, так как по покрытию всегда равномерно распределяется тепло.

Примеры интересных решений

  • Вариант укладки теплого водяного пола змейкой уместен в комнате с разделенными функциональными зонами. Предполагается, что будет использование разных режимов температуры.
  • Спиральный тип размещения труб предполагает равномерный нагрев всего помещения. Для такого монтажа затрачивается меньше труб.
  • Использование комбинирования змейки и спирали в установке подходит для комнат с наружными стенами. Для более быстрого нагрева контуры располагаются петлями, либо под углом в 90 градусов.
  • Устройство легкого теплого водяного пола позволяет использовать его сразу после установки.

Правильная укладка теплоизоляционного слоя несет гарантию сохранения тепловых характеристик при продолжительном использовании. При выборе металлической подложки требуется распределение ее по всей поверхности, которая будет подвергаться обогреву. Это нужно для сохранения целостности структуры, обеспечения прочности и надежности покрытия.